Г
Д
Дюша
Guest
Г
Гордеич
Guest
Статейка по теме, не скажу что я со всем согласен, но в общих чертах так сказать, почему бы и нет. Мож кому пригодится?
Ловля леща летом на фидер
В конце мая у леща заканчивается нерест. Его активный клёв можно наблюдать уже через две недели после нереста и продолжается клев леща до третьей декады. В этот период у леща начинается самый настоящий жор, и есть отличная возможность поймать много ценной рыбы. Советуем почитать о ловле рыбы на кольцо. Именно в начале лета - в июне, происходит переход леща на измененный рацион питания. Некрупный подлещик может есть практически все что найдет на дне, а взрослый же лещ будет выбирать наиболее калорийную пищу.
Где искать леща летом?
В июне, когда вода уже довольно теплая, лещ, как и множество других рыб, устремляется в более прохладные места на глубину. В это время леща на фидер стоит ловить на отмелях, тянущихся вдали от берега и переходящих в ямки. В реках леще стоит искать на заводях и омутах, в местах с умеренным течением и у обрывистых глиняных берегов.
На отмелях лещ кормится червями и ручейником. На мелководных озёрах лещ обитает в зарослях кувшинок или на границах камышей и тростника. Лещ здесь питается различными личинками, насекомыми, которые живут непосредственно на этих подводных растениях. В заросли заходит может заходить как ночью, так и рано утром даже, может остаться там днём. Правильно выбранное место ловли способствует успеху.
При выборе места руководствуются тем, что лещ в июне перемещается между береговой растительностью и руслом, поэтому его ловят у берега или на глубине. Опытный рыболов легко сможет определить место обитания леща по «игре», и по пузырям, но бывают случаи, когда перспективные места леща находятся на большом удалении от берега, что просто не позволяет визуально исследовать место. В таких случаях, исследование дна маркером и применение фидера дает хорошие результаты. Также при ловле леща на фидер, опытные рыбаки обращают внимание на погоду.
Влияние погоды на клев леща
Клев леща стабилен при постоянном атмосферном давлении. Он хорошо ловится при теплой, облачной, тихой погоде, и даже во время дождя. Северные и восточные ветра несут плохую погоду, при которой клёв леща ухудшается. При похолодании клёв леща ослабевает или вовсе может прекратится.
В начале лета, когда лещ интенсивно клюет, ловить его лучше или рано утром или вечером. В течение всего жаркого дня в начале лета леща можно найти на ямах, углублениях и на бровках. Вечерком он выходит на мелководные склоны чтобы покормится, а при наступлении темноты перебирается на поросшие растительностью места. В начале лета леща н фидерную снасть можно хорошо ловить как на опарыша, на червей и на пареный горох.
В качестве приманки для леща можно использовать: густую манную кашу, мясо ракушек, вареный картофель и пареную пшеницу. Правильный подбор насадок в летний период имеет большое значение.
Итак, после того как вы выбрали перспективное место для рыбалки и разложили все необходимые снасти, стоит начинать готовить прикормку. Прикормка для леща на фидер должна быть ароматной, вкусной и самое главное – ее должно быть много.
Лещ любит покушать, и чтобы его приманить в место ловли, и самое главное – удержать, прикормка должна быть качественной. В ней должно быть минимальное количество крупных частиц, которые могли бы быстро насытить леща.
Прикормку лучше всего делать мелкофрационную, а еще лучше просеивать ее через сито. Фидерную прикормку на леща можно сделать самому, а можно не терять время и попросту ее купить в рыболовном магазине. Благо лещевых фидерных прикормок большое множество, и выбор вкусов практически не ограничен.
В летний период, используя фидерную оснастку, стоит пробовать прикормки с запахом чеснока, клубники и даже сливы. При замешивании фидерной прикормки доливать воду нужно небольшими порциями, чтобы не переувлажнить ее. Прикормка на леща должна хорошо держаться в кормушке, доходить до дна, и быстро оттуда вымываться давая тем самым кормовую дорожку и кормовое пятно.
Кормушки для фидерной ловли стоит подбирать большой вместимости, чтобы постоянно удерживать ненасытного леща на точке лова. Вес груза стоит подбирать минимально возможный, чтобы кормушка не грузла в иле, и чтобы ее не сносило течением. В качестве фидерной оснастки для ловли леща летом, подойдут петля Гарднера, симметричная, несимметричная петля и оснастка с трубкой.
Длина поводка должна быть от 30 и до 100 сантиметров. Если лещ клюет очень осторожно, стоит удлинять поводок, это позволит лещу поглубже заглотить приманку вероятность засечения будет выше. Крючки стоит подбирать очень маленькие, так как в сочетании с тоненьким длинным поводком, легкий крючок будет хорошо играть на дне, тем самым привлекая леща своей естественной подачей. На крючки стоит насаживать комбинации навозных червей, мотыля и опарыша.
Подсечку леща стоит делать плавно, чтобы не порвать ему губы. Вываживание должно происходить неспешно и аккуратно, отыгрывая фидерным удилищем и фрикционным тормозом катушки.
Ловля леща летом на фидер
В конце мая у леща заканчивается нерест. Его активный клёв можно наблюдать уже через две недели после нереста и продолжается клев леща до третьей декады. В этот период у леща начинается самый настоящий жор, и есть отличная возможность поймать много ценной рыбы. Советуем почитать о ловле рыбы на кольцо. Именно в начале лета - в июне, происходит переход леща на измененный рацион питания. Некрупный подлещик может есть практически все что найдет на дне, а взрослый же лещ будет выбирать наиболее калорийную пищу.
Где искать леща летом?
В июне, когда вода уже довольно теплая, лещ, как и множество других рыб, устремляется в более прохладные места на глубину. В это время леща на фидер стоит ловить на отмелях, тянущихся вдали от берега и переходящих в ямки. В реках леще стоит искать на заводях и омутах, в местах с умеренным течением и у обрывистых глиняных берегов.
На отмелях лещ кормится червями и ручейником. На мелководных озёрах лещ обитает в зарослях кувшинок или на границах камышей и тростника. Лещ здесь питается различными личинками, насекомыми, которые живут непосредственно на этих подводных растениях. В заросли заходит может заходить как ночью, так и рано утром даже, может остаться там днём. Правильно выбранное место ловли способствует успеху.
При выборе места руководствуются тем, что лещ в июне перемещается между береговой растительностью и руслом, поэтому его ловят у берега или на глубине. Опытный рыболов легко сможет определить место обитания леща по «игре», и по пузырям, но бывают случаи, когда перспективные места леща находятся на большом удалении от берега, что просто не позволяет визуально исследовать место. В таких случаях, исследование дна маркером и применение фидера дает хорошие результаты. Также при ловле леща на фидер, опытные рыбаки обращают внимание на погоду.
Влияние погоды на клев леща
Клев леща стабилен при постоянном атмосферном давлении. Он хорошо ловится при теплой, облачной, тихой погоде, и даже во время дождя. Северные и восточные ветра несут плохую погоду, при которой клёв леща ухудшается. При похолодании клёв леща ослабевает или вовсе может прекратится.
В начале лета, когда лещ интенсивно клюет, ловить его лучше или рано утром или вечером. В течение всего жаркого дня в начале лета леща можно найти на ямах, углублениях и на бровках. Вечерком он выходит на мелководные склоны чтобы покормится, а при наступлении темноты перебирается на поросшие растительностью места. В начале лета леща н фидерную снасть можно хорошо ловить как на опарыша, на червей и на пареный горох.
В качестве приманки для леща можно использовать: густую манную кашу, мясо ракушек, вареный картофель и пареную пшеницу. Правильный подбор насадок в летний период имеет большое значение.
Итак, после того как вы выбрали перспективное место для рыбалки и разложили все необходимые снасти, стоит начинать готовить прикормку. Прикормка для леща на фидер должна быть ароматной, вкусной и самое главное – ее должно быть много.
Лещ любит покушать, и чтобы его приманить в место ловли, и самое главное – удержать, прикормка должна быть качественной. В ней должно быть минимальное количество крупных частиц, которые могли бы быстро насытить леща.
Прикормку лучше всего делать мелкофрационную, а еще лучше просеивать ее через сито. Фидерную прикормку на леща можно сделать самому, а можно не терять время и попросту ее купить в рыболовном магазине. Благо лещевых фидерных прикормок большое множество, и выбор вкусов практически не ограничен.
В летний период, используя фидерную оснастку, стоит пробовать прикормки с запахом чеснока, клубники и даже сливы. При замешивании фидерной прикормки доливать воду нужно небольшими порциями, чтобы не переувлажнить ее. Прикормка на леща должна хорошо держаться в кормушке, доходить до дна, и быстро оттуда вымываться давая тем самым кормовую дорожку и кормовое пятно.
Кормушки для фидерной ловли стоит подбирать большой вместимости, чтобы постоянно удерживать ненасытного леща на точке лова. Вес груза стоит подбирать минимально возможный, чтобы кормушка не грузла в иле, и чтобы ее не сносило течением. В качестве фидерной оснастки для ловли леща летом, подойдут петля Гарднера, симметричная, несимметричная петля и оснастка с трубкой.
Длина поводка должна быть от 30 и до 100 сантиметров. Если лещ клюет очень осторожно, стоит удлинять поводок, это позволит лещу поглубже заглотить приманку вероятность засечения будет выше. Крючки стоит подбирать очень маленькие, так как в сочетании с тоненьким длинным поводком, легкий крючок будет хорошо играть на дне, тем самым привлекая леща своей естественной подачей. На крючки стоит насаживать комбинации навозных червей, мотыля и опарыша.
Подсечку леща стоит делать плавно, чтобы не порвать ему губы. Вываживание должно происходить неспешно и аккуратно, отыгрывая фидерным удилищем и фрикционным тормозом катушки.
Г
Гордеич
Guest
Делаем прикормку для фидера своими руками.
Прикормка – это один из самых важных компонентов в фидерной ловле. Ее состав, соотношение компонентов и качество замеса могут сделать выезд на рыбалку удачным или наоборот превратить его в пустую трату времени. Конечно, сам выезд на природу, уже отличный отдых для любого человека, но для рыбака, а особенно такого «продвинутого» как фидерист, не свойственно возвращаться домой без запланированного улова. В этой статье попробуем с вами разобраться, какими свойствами должна обладать хорошая прикормка для фидера и как нам с вами добиться ее нужных качеств.
До знакомства с фидерной кормушкой я использовал два способа прикармливания рыбы. Первый – это «классика». Берется ведро прикормки (отдельно или смесь из каши, кукурузы, жмыха, вареного картофеля и т.п.) и с берега или с лодки доставляется на место лова. И второй способ (похож больше не на прикармливание, а на привлечение рыбы) – это облепливание пружины сочетанием из каш, хлеба, жмыха и еще чем-то липким и привлекательным для рыбы.
Фидерная прикормка вещь особенная. При падении на дно она должна:
• «взрываться», создавая облако или шлейф из привлекательно пахнущих компонентов;
• создавать на дне прикормочное пятно из мелких и крупных фракций.
Состав прикормки для фидера условно можно поделить на две части: основу и добавку(наполнитель).
В основу входят мелкие компоненты (сухие крупы, меленая выпечка (сухари, печенье, бисквиты…), зерна, тертый жмых и т. п.), а в качестве добавки (наполнителя) можно использовать отваренную крупу, злаки, кукурузу и т.п.
Понятно, что наша основа будет пылить и привлекать рыбу, не давая ей толком покушать. А добавка, лежа на дне, а в случае ловли на течении, медленно перекатываясь и расстилаясь по дну, должна удерживать рыбу на прикормочном месте.
С приготовлением добавки все просто. Она должна быть, во-первых, по вкусу рыбе, и, во-вторых, должна быть в меру рассыпчатой, не слипаясь в кормушке.
По моему опыту самыми популярными добавками являются:
• не до конца сваренное пшено;
• запаренная или слегка недоваренная перловка;
• гороховая каша;
• отваренные отруби;
• отваренная или баночная кукуруза;
• смесь из этих компонентов.
Если целью ловли является карась или карп, то лучше использовать перловку или пшено, для леща горох или пшено. Вареные отруби хорошо подходят для большинства «белой» рыбы.
С добавкой все понятно. Она может составлять до половины объема кормушки и будет удерживать рыбу на одном месте. Тут возникает опасение не прикормить, а перекормить рыбу. Действительно, если течение отсутствует или в водоеме не так много рыбы, то такая возможность существует. Но при ловле фидером на реке, тем более, если она имеет хорошее полноводное русло, такие опасения излишни. Обычно на реке рыба очень активна и постоянно перемещается в поисках корма. Течение постоянно размывает наш прикормочный стол для рыбы. При таких условиях использование «увесистых» кусочков каши будет просто необходимо.
Конечно, в качестве прикормки для фидера можно использовать только основу без добавки, тем более что продается она в каждом рыболовном магазине и готовится за несколько минут. Многие так и делают, и ловят успешно. Но все, опять-таки, зависит от условий ловли, размера прикармливаемой рыбы и силы течения. Одно дело прикормить плотву, а совсем другое непротокольного леща или даже карпа. Основа привлекает рыбу и делает это отлично. Но задержать на одном месте, например, стаю леща будет возможно только с использованием добавки.
С компонентами для основы все намного сложнее, чем для добавки. Для нее используется множество составляющих и различное их сочетание. Судите сами, производители прикормки только для фидера предлагают несколько вариантов под конкретную рыбу или даже время года. И это, конечно, правильно.
У каждой рыбы свои вкусы и пристрастие к определенным запахам. Производители прикормок имеют свои представления об этих вкусовых качествах и продукция, подходящая для одной и той же рыбы, может иметь различный состав и обладать разными запахами. Тут дело выбора за нами. Только через опыт можно найти что-то оптимальное для своего водоема и предпочитаемой рыбы.
Начитавшись разнообразных рецептов прикормок для фидерной ловли, начинающий фидерист начинает теряться: так что же все-таки выбрать из такого разнообразия компонентов? По мнению многих гуру фидерной ловли, прикормка может содержать более десяти компонентов, а ее ароматическое усовершенствование и вовсе оставляет в растерянности начинающего рыбака.
Судите сами, для приготовления основы прикормки для фидера могут использоваться такие компоненты:
• размельченная выпечка (сухари, пряники, печенье, бисквиты);
• размеленный подсолнечный жмых;
• сухое молоко;
• молотая кукуруза;
• кукурузная мука;
• кукурузная крупа;
• кукурузные палочки;
• манка;
• геркулесовые хлопья (целые и перемеленные);
• толокно;
• яичный порошок;
• сухое молоко;
• жареный и перемолотый арахис;
• кокосовая стружка;
• обжаренные и перемеленные семена подсолнечника, конопли, тыквы, льна, кориандра;
• каши быстрого приготовления;
• птичий корм;
• рыбная мука;
• пшеничные отруби;
• комбикорм;
• грис;
• креветочная мука;
• перемеленный собачий или кошачий сухой корм (в качестве добавки можно использовать и консервы для животных);
• и это еще не весь перечень.
Некоторые из этих компонентов имеют немалую цену и способны повлиять на общую стоимость прикормочной смеси. Например, использование молотого сладкого печенья, бесспорно, улучшит ее привлекательность. Но где его взять? Одно дело, если есть остатки неудачного сладкого кулинарного шедевра жены, который с удовольствием оценят рыбы. Или удалось найти недорогой бой печенья на рынке. Но совсем другое дело, когда приходится покупать хорошее печенье в магазине и добавлять его в прикормку. Это может оправдываться в двух случаях:
• Во-первых, дорогие компоненты добавляются для подбора оптимального состава рабочей прикормки, когда большинство готовых смесей не работают так, как надо;
• Во-вторых, вы просто любите делать хорошую прикормку своими руками, и финансовые вопросы по этому поводу у вас не возникают.
Во всех остальных случаях предлагаю отказаться от дорогостоящих компонентов, и в результате получить относительно недорогую смесь, по рабочим характеристикам котораяне будет уступать покупным прикормкам.
Итак, в качестве критериев в подготовке основы для фидерной прикормки возьмем:
1. Цель ловли: лещ, карась, карп.
2. Стоимость готовой основы должна быть не выше, а лучше ниже готовой отечественной.
3. Используемые компоненты должны быть доступны, а время, затраченное на их подготовку, минимальным.
4. Время приготовления 10-килограммового замеса основы не более 30 минут.
Основа прикормки должна обладать такими основными качествами:
• привлекать (каждый в отдельности компонент смеси, по нашему опыту, должен привлекать рыбу запахом и составом);
• пылить и кормить (основа должна состоять из мелких, легких, пылящих фракций и более крупных, кормовых частей);
• склеивать (некоторые компоненты должны нести явные склеивающие свойства).
В ходе практики вывел для себя такой универсальный состав самодельной прикормки для фидерной ловли (замес на 10 кг):
o размельченные кондитерские изделия (панировочные сухари, печенье, пряники, бисквиты и т.п. крупных и мелкий фракций) – 40-50%;
o отруби, комбикорм, грис (один компонент или смесь из них) – 10-20%;
o перемеленный жмых подсолнечника – 10-15%;
o размолотый геркулес (овсяная мука) – 5-10%;
o манная крупа 10%;
o кукурузная мука, крупа 5-10%;
o готовая покупная прикормка (выбираю с запахом, подходящим под текущее время года) – 10%.
Как видите, пропорциями компонентов можно играть, но выходить за эти пределы не советую. И вот почему. Молотые сухари, манка, геркулес, кукурузная мука в таких пропорциях дают отличную клейкость нашей основе. Геркулес, крупы, отруби, жмых служат для создания шлейфа и облака прикормки. Состав получается вполне доступным. Теперь поговорим о том, что можно добавить к этой смеси:
• обжаренные на масле целые крупные хлопья геркулеса – 5%;
• один из самых доступных компонентов – это измельченные жаренные семечки(добавлять лучше перед самой рыбалкой, освежают запах и вкус прикормки) – 5-15%;
• популярное, особенно при ловле карповых, размельченное и целое проваренное семя конопли (лучше добавить перед рыбалкой) – 2-5%;
• размельченное семя льна и кориандра – 2%;
• размельченный жареный арахис – 5%;
• сухое молоко (можно замешивать прикормку молоком) – 2-5%.
Для ароматизации прикормок лучше использовать проверенный аромат для вашего водоема и рыбы. Выбрать здесь есть из чего: ваниль, мед, карамель, малиновый, клубничный, вишневый сиропы, кофе, какао, шоколад, рыбий жир или ароматизаторы типа «раковая шейка», подсолнечное масло...
Напомню, что с любым маслом надо быть поосторожней. Молекулы жира имеют свойство хорошо обволакивать другие частички прикормки, а это ведет к тому, что запах от них будет распространяться хуже. Если используете, например, подсолнечное масло, то лучше добавлять его в добавку из каши.
Готовый замес основы рассыпаем в кульки по 1-2 кг, и запас прикормки готов. Перед рыбалкой варим кашу для добавки, и вперед за трофеями. Ароматизацию смеси можно проводить непосредственно перед рыбной ловлей.
Перед рыбалкой основу и добавку можно перемешать, а можно добавлять в кормушку слоями. Главное, не трамбовать излишне прикормку в кормушку. Кормушка при нормальной фидерной ловле должна вымываться за несколько минут, максимум 10.
Надеюсь, сегодняшняя статья поможет многим рыболовам определиться с подбором нужных компонентов для своей прикормки. А сделанная прикормка своими руками будет не только дешевле покупной, но и свежей, а значит, будет гораздо лучше привлекать рыбу.
Оставляйте в комментариях свои рецепты и ингредиенты для самодельных прикормок. Это может помочь многим другим рыболовам-фидеристам найти что-то новое в методах приваживания рыбы.
Прикормка – это один из самых важных компонентов в фидерной ловле. Ее состав, соотношение компонентов и качество замеса могут сделать выезд на рыбалку удачным или наоборот превратить его в пустую трату времени. Конечно, сам выезд на природу, уже отличный отдых для любого человека, но для рыбака, а особенно такого «продвинутого» как фидерист, не свойственно возвращаться домой без запланированного улова. В этой статье попробуем с вами разобраться, какими свойствами должна обладать хорошая прикормка для фидера и как нам с вами добиться ее нужных качеств.
До знакомства с фидерной кормушкой я использовал два способа прикармливания рыбы. Первый – это «классика». Берется ведро прикормки (отдельно или смесь из каши, кукурузы, жмыха, вареного картофеля и т.п.) и с берега или с лодки доставляется на место лова. И второй способ (похож больше не на прикармливание, а на привлечение рыбы) – это облепливание пружины сочетанием из каш, хлеба, жмыха и еще чем-то липким и привлекательным для рыбы.
Фидерная прикормка вещь особенная. При падении на дно она должна:
• «взрываться», создавая облако или шлейф из привлекательно пахнущих компонентов;
• создавать на дне прикормочное пятно из мелких и крупных фракций.
Состав прикормки для фидера условно можно поделить на две части: основу и добавку(наполнитель).
В основу входят мелкие компоненты (сухие крупы, меленая выпечка (сухари, печенье, бисквиты…), зерна, тертый жмых и т. п.), а в качестве добавки (наполнителя) можно использовать отваренную крупу, злаки, кукурузу и т.п.
Понятно, что наша основа будет пылить и привлекать рыбу, не давая ей толком покушать. А добавка, лежа на дне, а в случае ловли на течении, медленно перекатываясь и расстилаясь по дну, должна удерживать рыбу на прикормочном месте.
С приготовлением добавки все просто. Она должна быть, во-первых, по вкусу рыбе, и, во-вторых, должна быть в меру рассыпчатой, не слипаясь в кормушке.
По моему опыту самыми популярными добавками являются:
• не до конца сваренное пшено;
• запаренная или слегка недоваренная перловка;
• гороховая каша;
• отваренные отруби;
• отваренная или баночная кукуруза;
• смесь из этих компонентов.
Если целью ловли является карась или карп, то лучше использовать перловку или пшено, для леща горох или пшено. Вареные отруби хорошо подходят для большинства «белой» рыбы.
С добавкой все понятно. Она может составлять до половины объема кормушки и будет удерживать рыбу на одном месте. Тут возникает опасение не прикормить, а перекормить рыбу. Действительно, если течение отсутствует или в водоеме не так много рыбы, то такая возможность существует. Но при ловле фидером на реке, тем более, если она имеет хорошее полноводное русло, такие опасения излишни. Обычно на реке рыба очень активна и постоянно перемещается в поисках корма. Течение постоянно размывает наш прикормочный стол для рыбы. При таких условиях использование «увесистых» кусочков каши будет просто необходимо.
Конечно, в качестве прикормки для фидера можно использовать только основу без добавки, тем более что продается она в каждом рыболовном магазине и готовится за несколько минут. Многие так и делают, и ловят успешно. Но все, опять-таки, зависит от условий ловли, размера прикармливаемой рыбы и силы течения. Одно дело прикормить плотву, а совсем другое непротокольного леща или даже карпа. Основа привлекает рыбу и делает это отлично. Но задержать на одном месте, например, стаю леща будет возможно только с использованием добавки.
С компонентами для основы все намного сложнее, чем для добавки. Для нее используется множество составляющих и различное их сочетание. Судите сами, производители прикормки только для фидера предлагают несколько вариантов под конкретную рыбу или даже время года. И это, конечно, правильно.
У каждой рыбы свои вкусы и пристрастие к определенным запахам. Производители прикормок имеют свои представления об этих вкусовых качествах и продукция, подходящая для одной и той же рыбы, может иметь различный состав и обладать разными запахами. Тут дело выбора за нами. Только через опыт можно найти что-то оптимальное для своего водоема и предпочитаемой рыбы.
Начитавшись разнообразных рецептов прикормок для фидерной ловли, начинающий фидерист начинает теряться: так что же все-таки выбрать из такого разнообразия компонентов? По мнению многих гуру фидерной ловли, прикормка может содержать более десяти компонентов, а ее ароматическое усовершенствование и вовсе оставляет в растерянности начинающего рыбака.
Судите сами, для приготовления основы прикормки для фидера могут использоваться такие компоненты:
• размельченная выпечка (сухари, пряники, печенье, бисквиты);
• размеленный подсолнечный жмых;
• сухое молоко;
• молотая кукуруза;
• кукурузная мука;
• кукурузная крупа;
• кукурузные палочки;
• манка;
• геркулесовые хлопья (целые и перемеленные);
• толокно;
• яичный порошок;
• сухое молоко;
• жареный и перемолотый арахис;
• кокосовая стружка;
• обжаренные и перемеленные семена подсолнечника, конопли, тыквы, льна, кориандра;
• каши быстрого приготовления;
• птичий корм;
• рыбная мука;
• пшеничные отруби;
• комбикорм;
• грис;
• креветочная мука;
• перемеленный собачий или кошачий сухой корм (в качестве добавки можно использовать и консервы для животных);
• и это еще не весь перечень.
Некоторые из этих компонентов имеют немалую цену и способны повлиять на общую стоимость прикормочной смеси. Например, использование молотого сладкого печенья, бесспорно, улучшит ее привлекательность. Но где его взять? Одно дело, если есть остатки неудачного сладкого кулинарного шедевра жены, который с удовольствием оценят рыбы. Или удалось найти недорогой бой печенья на рынке. Но совсем другое дело, когда приходится покупать хорошее печенье в магазине и добавлять его в прикормку. Это может оправдываться в двух случаях:
• Во-первых, дорогие компоненты добавляются для подбора оптимального состава рабочей прикормки, когда большинство готовых смесей не работают так, как надо;
• Во-вторых, вы просто любите делать хорошую прикормку своими руками, и финансовые вопросы по этому поводу у вас не возникают.
Во всех остальных случаях предлагаю отказаться от дорогостоящих компонентов, и в результате получить относительно недорогую смесь, по рабочим характеристикам котораяне будет уступать покупным прикормкам.
Итак, в качестве критериев в подготовке основы для фидерной прикормки возьмем:
1. Цель ловли: лещ, карась, карп.
2. Стоимость готовой основы должна быть не выше, а лучше ниже готовой отечественной.
3. Используемые компоненты должны быть доступны, а время, затраченное на их подготовку, минимальным.
4. Время приготовления 10-килограммового замеса основы не более 30 минут.
Основа прикормки должна обладать такими основными качествами:
• привлекать (каждый в отдельности компонент смеси, по нашему опыту, должен привлекать рыбу запахом и составом);
• пылить и кормить (основа должна состоять из мелких, легких, пылящих фракций и более крупных, кормовых частей);
• склеивать (некоторые компоненты должны нести явные склеивающие свойства).
В ходе практики вывел для себя такой универсальный состав самодельной прикормки для фидерной ловли (замес на 10 кг):
o размельченные кондитерские изделия (панировочные сухари, печенье, пряники, бисквиты и т.п. крупных и мелкий фракций) – 40-50%;
o отруби, комбикорм, грис (один компонент или смесь из них) – 10-20%;
o перемеленный жмых подсолнечника – 10-15%;
o размолотый геркулес (овсяная мука) – 5-10%;
o манная крупа 10%;
o кукурузная мука, крупа 5-10%;
o готовая покупная прикормка (выбираю с запахом, подходящим под текущее время года) – 10%.
Как видите, пропорциями компонентов можно играть, но выходить за эти пределы не советую. И вот почему. Молотые сухари, манка, геркулес, кукурузная мука в таких пропорциях дают отличную клейкость нашей основе. Геркулес, крупы, отруби, жмых служат для создания шлейфа и облака прикормки. Состав получается вполне доступным. Теперь поговорим о том, что можно добавить к этой смеси:
• обжаренные на масле целые крупные хлопья геркулеса – 5%;
• один из самых доступных компонентов – это измельченные жаренные семечки(добавлять лучше перед самой рыбалкой, освежают запах и вкус прикормки) – 5-15%;
• популярное, особенно при ловле карповых, размельченное и целое проваренное семя конопли (лучше добавить перед рыбалкой) – 2-5%;
• размельченное семя льна и кориандра – 2%;
• размельченный жареный арахис – 5%;
• сухое молоко (можно замешивать прикормку молоком) – 2-5%.
Для ароматизации прикормок лучше использовать проверенный аромат для вашего водоема и рыбы. Выбрать здесь есть из чего: ваниль, мед, карамель, малиновый, клубничный, вишневый сиропы, кофе, какао, шоколад, рыбий жир или ароматизаторы типа «раковая шейка», подсолнечное масло...
Напомню, что с любым маслом надо быть поосторожней. Молекулы жира имеют свойство хорошо обволакивать другие частички прикормки, а это ведет к тому, что запах от них будет распространяться хуже. Если используете, например, подсолнечное масло, то лучше добавлять его в добавку из каши.
Готовый замес основы рассыпаем в кульки по 1-2 кг, и запас прикормки готов. Перед рыбалкой варим кашу для добавки, и вперед за трофеями. Ароматизацию смеси можно проводить непосредственно перед рыбной ловлей.
Перед рыбалкой основу и добавку можно перемешать, а можно добавлять в кормушку слоями. Главное, не трамбовать излишне прикормку в кормушку. Кормушка при нормальной фидерной ловле должна вымываться за несколько минут, максимум 10.
Надеюсь, сегодняшняя статья поможет многим рыболовам определиться с подбором нужных компонентов для своей прикормки. А сделанная прикормка своими руками будет не только дешевле покупной, но и свежей, а значит, будет гораздо лучше привлекать рыбу.
Оставляйте в комментариях свои рецепты и ингредиенты для самодельных прикормок. Это может помочь многим другим рыболовам-фидеристам найти что-то новое в методах приваживания рыбы.
Г
Гордеич
Guest
Фидер на сильном течении
овля на фидер увлекательна сама по себе, но полностью может раскрыть свой потенциал именно на течении. Поток воды, который не редко мешает рыболову удержать кормушку на месте, делает для него и огромную услугу – разносит прикормку по течению. Это дает возможность привлечь рыбу к нашей оснастке с большой акватории. Но ловить в таких условиях фидером не всегда просто, а на некоторых участках даже невозможно. Давайте сегодня поговорим о способах минимизации влияния течения на оснастку фидера, разберем их сильные и слабые стороны.
Течение одной реки на различных ее участках может заметно отличаться. Условно его можно разделить на среднее – используют кормушки весом до 80граммов, и сильное – приходится применять кормушки тяжелее 80грамм. В первом случае проблем с правильным прикармливанием не возникает, кормушка хорошо держится на дне, не сносится, и прикормку удается доставлять практически в одно и тоже место. На сильном течении все намного сложнее, и удержать кормушку бывает очень трудно, даже используя для этого все известные способы.
Но даже на быстром русле можно найти участки реки, на которых поток воды будет значительно слабее. Места с водоворотами, с обратным течением, заливы, повороты русла – практически всегда можно отыскать на протяжении реки в несколько километров. И такие места могут быть даже очень уловистыми, ведь большинство видов рыб тоже не любит сильную струю, при которой трудно искать корм и нужно постоянно затрачивать лишние усилия для противостояния течению. Но поиски таких мест можно провести далеко не всегда, и бывают ситуации, что ловить приходится именно на сильном течении. Главная проблема при этом - это трудности с определением рельефа дна и снос кормушки. Даже если на сильном потоке воды нам удастся определить перепад глубины, яму, колонию ракушек, то удержать кормушку на таком месте получается далеко не всегда. Рыболов делает заброс в одно место, а кормушка, следуя течению, прибивается к берегу и прикормка рассыпается по всему пути ее сноса.
Как приспособить фидер к ловле на сильном течении? Рассмотрим несколько рекомендаций:
1. Если течение действительно «бешенное» и весь тяжелый арсенал ваших кормушек не справляется с потоком воды, то лучше поискать другое место или водоем. В противном случае читаем далее…
2. Самый основной способ удержания кормушки: это увеличить ее вес. Сносит 80грамм – поставить 100, сносит 120 поставить 150 или добавить грузик;
3. Третий важный момент – использовать более тонкую леску или шнур;
4. Еще один способ избежать сноса (спорный вариант, подробнее об этом ниже)поднять фидер как можно выше, при этом в воде будет находиться меньше лески;
5. Забрасывать кормушку ближе к берегу, течение там, как правило, спокойней;
6. Использовать кормушки, которые больше подходят для течения, например, с треугольной формой, с зацепами на дне и т.д.
7. Сменить вершинку фидера на более жесткую;
8. Стравить леску или шнур, создавая петлю в воде (не всегда работает);
9. Если эти способы не помогают, и кормушку сносит по прежнему, то можно начать осваивать способ ловли «на снос» или вернуться к пункту 1.
Теперь по порядку разберем эти способы.
1. Использовать более тяжелый груз кормушки
Это первый из самых действенных способов. Чаще всего именно взяв более тяжелую фидерную кормушку можно справиться с течением. Но тут есть одно большое и одно маленькое препятствие. Первое это – тест фидера, и второе – отсутствие подходящей кормушки в запасе.
Если вы собрались ловить на течении, да еще и на быстром, то необходимо приобрести тяжелый, или даже экстра тяжелый фидер. Популярный тест удилища до 120 граммов это не предел, при таком кастинге вы сможете забрасывать только 100 граммовые кормушки (не забываем, что к ее весу нужно прибавлять вес прикормки и стараться не превышать это значение). Для многих рек могут подойти фидерные удилища с тестом в 140-160 граммов и более.
Хотя такой мощный класс фидеров можно скорее отнести к карповым удилищам, чем к фидерам. Хотя вершинка еще будет придавать фидеру его «фирменную» чувствительность, но быстрый строй бланка, уже не сможет передать тех ощущений при вываживании рыбы, из-за которых так многие любят ловлю на фидер.
Понятно, что в запасе любого фидериста должны быть кормушки и для стоячей воды (30-60граммов) и для течения (80-120граммов и более). Если нужного веса не оказалось, а тест фидера позволяет, то можно добавить небольшой грузик к весу кормушки. Но такая конструкции «держит дно» хуже чем монолитная кормушка того же веса.
Здесь нужно отступить и сказать, что вес кормушки должен находиться «на грани», то есть не стоит ловить на слишком тяжелую кормушку, вес которой будет завышен для данного течения. Почему это важно? Фидерная снасть будет оптимально настроенной тогда когда кормушка будет срываться с места, при поклёвке рыбы.Тем самым происходит самозасекание рыбы, и рыболову при ловле на течении с правильно подобранной кормушкой (с сбалансированной оснасткой) очень часто приходится только вывести рыбу. Если ловить на тяжелую кормушку, то рыба своей поклёвкой не в состоянии сорвать ее с места, и ее «правильная» самозасечка не получится.
Использование тяжелых кормушек может привести к их более частым отстрелам и даже к повреждению клипсы на некоторых катушках. Чтобы без боязни забрасывать такой вес на тонких лесках и шнурах можно использовать шок лидер на фидере. А регулировать дальность заброса лучше с помощью резинки на шпуле.
2. Использовать более тонкий шнур и леску
Второй самый действенный способ борьбы с течением. Во многих случаях переход на более тонкую леску с использованием шок лидера или переход на плетеную леску с тем же шоком из монолески, позволяет лучше держать дно и использовать более легкие кормушки.
Понятно, что чем меньше диаметр лески то тем меньшее сопротивление она оказывает потоку воды, но при этом и теряет в своей прочности. Отсюда и отстрелы при забросе, быстрое перетирание на ракушках и более высокий риск травмироваться при забросе (нужно внимательно относиться к возможности порезки пальца шнуром при забросе).
К минусу можно отнести необходимость использования шок лидера. Узел от него не всегда свободно проходит через колечки вершинки фидера, да и многие рыболовы почему-то так и не подружились с ним.
3. Вытащить как можно больше лески из воды, подняв кончик фидера выше
На небольшой дистанции лова (до 30 метров) это довольно действенный метод борьбы с течением. Чем меньше плетенки или лески будет в воде, тем с меньшей силой на нее будет действовать поток воды. Но на дальних забросах часть лески, которую удалось вытащить из воды, не заметно уменьшает влияние течения. Здесь может помочь, наоборот, метод вытравливания лески, о котором речь пойдет ниже.
К минусам этого способа можно отнести невозможность применения в сильный ветер и чисто человеческий фактор: на вершинку на фоне воды намного приятнее смотреть, чем на фоне неба. Это не так удобно и не так интересно, ведь помимо рыбалки мы приезжаем к реке, чтобы насладится ее течением и простором.
4. Делать заброс фидера ближе к берегу, там, как правило, течение более слабое
К тому же и рыба при стремительном потоке воды прижимается к берегу, там и корм задерживается лучше, и подводная жизнь богаче и можно меньше бороться со струей.
5. Использовать правильную форму кормушки
Для течения лучше брать прямоугольные и треугольные формы фидерных кормушек. Еще лучше если у них на дне есть зацепы (ножки). Многие дорабатывают кормушки сами, укрепляя на них проволоку или гвозди. При самодельном изготовлении кормушек можно сделать разные варианты таких приспособлений для лучшего удержания на дне. Но при этом появляется и склонность к зацепам и собиранию травы и мусора кормушкой.
6. Поставить вершинку жестче
Для течения ставится самая жесткая вершинка из комплекта. Не самый мощный способ борьбы, но лучше не забывать об этом.
7. Вытравить больше лески, создавая петлю по течению
Казалось бы, противоречит рекомендации поднять фидер как можно выше и вытащить больше лески из воды, – так оно и есть. При дистанциях свыше 25 метров, после заброса наоборот стравливаем леску (метра 2-3-4), оставляя клипсу открытой. Работает такой способ при не очень сильном течении (вес кормушки, которая удерживается при этом, около 80 граммов).
Леска или шнур образовывают петлю, и находятся в направлении потока воды, создают меньшее сопротивление течению, чем при натянутом положении. То есть при таком положении давление потока будет оказывать влияние на середину лески, а ее края будут лежать «в потоке». Поклевка при этом видна хуже, но все равно регистрируется. Здесь можно провести аналогию с фалом якоря для лодки. Но такой метод стравливания шнура не дает результата на сильном потоке воды.
8. Ловить на снос кормушки
Немного другой тип ловли, чем мы привыкли. Для этого нам понадобится относительно чистое дно реки без зацепов, поводок подлиннее (до метра) и пенопластовый шарик, подсаженный на крючок к насадке.
Кормушка при таком способе не удерживается на дне, а постоянно перемещается. При этом насадка по течению движется впереди кормушки, а прикормка интенсивно размывается и опережает насадку. Хорошо работает при активном клёве в летнее время. Когда рыба засекается, видны характерные подергивания вершинки фидера. При этом перезабросы делаются чаще, и в сторону противоположную течению. Иногда именно таким способом на некоторых участках реки можно хоть что-то наловить.
Ну вот, пожалуй, и все основные рекомендации. Удачи в усмирении сильного течения!
овля на фидер увлекательна сама по себе, но полностью может раскрыть свой потенциал именно на течении. Поток воды, который не редко мешает рыболову удержать кормушку на месте, делает для него и огромную услугу – разносит прикормку по течению. Это дает возможность привлечь рыбу к нашей оснастке с большой акватории. Но ловить в таких условиях фидером не всегда просто, а на некоторых участках даже невозможно. Давайте сегодня поговорим о способах минимизации влияния течения на оснастку фидера, разберем их сильные и слабые стороны.
Течение одной реки на различных ее участках может заметно отличаться. Условно его можно разделить на среднее – используют кормушки весом до 80граммов, и сильное – приходится применять кормушки тяжелее 80грамм. В первом случае проблем с правильным прикармливанием не возникает, кормушка хорошо держится на дне, не сносится, и прикормку удается доставлять практически в одно и тоже место. На сильном течении все намного сложнее, и удержать кормушку бывает очень трудно, даже используя для этого все известные способы.
Но даже на быстром русле можно найти участки реки, на которых поток воды будет значительно слабее. Места с водоворотами, с обратным течением, заливы, повороты русла – практически всегда можно отыскать на протяжении реки в несколько километров. И такие места могут быть даже очень уловистыми, ведь большинство видов рыб тоже не любит сильную струю, при которой трудно искать корм и нужно постоянно затрачивать лишние усилия для противостояния течению. Но поиски таких мест можно провести далеко не всегда, и бывают ситуации, что ловить приходится именно на сильном течении. Главная проблема при этом - это трудности с определением рельефа дна и снос кормушки. Даже если на сильном потоке воды нам удастся определить перепад глубины, яму, колонию ракушек, то удержать кормушку на таком месте получается далеко не всегда. Рыболов делает заброс в одно место, а кормушка, следуя течению, прибивается к берегу и прикормка рассыпается по всему пути ее сноса.
Как приспособить фидер к ловле на сильном течении? Рассмотрим несколько рекомендаций:
1. Если течение действительно «бешенное» и весь тяжелый арсенал ваших кормушек не справляется с потоком воды, то лучше поискать другое место или водоем. В противном случае читаем далее…
2. Самый основной способ удержания кормушки: это увеличить ее вес. Сносит 80грамм – поставить 100, сносит 120 поставить 150 или добавить грузик;
3. Третий важный момент – использовать более тонкую леску или шнур;
4. Еще один способ избежать сноса (спорный вариант, подробнее об этом ниже)поднять фидер как можно выше, при этом в воде будет находиться меньше лески;
5. Забрасывать кормушку ближе к берегу, течение там, как правило, спокойней;
6. Использовать кормушки, которые больше подходят для течения, например, с треугольной формой, с зацепами на дне и т.д.
7. Сменить вершинку фидера на более жесткую;
8. Стравить леску или шнур, создавая петлю в воде (не всегда работает);
9. Если эти способы не помогают, и кормушку сносит по прежнему, то можно начать осваивать способ ловли «на снос» или вернуться к пункту 1.
Теперь по порядку разберем эти способы.
1. Использовать более тяжелый груз кормушки
Это первый из самых действенных способов. Чаще всего именно взяв более тяжелую фидерную кормушку можно справиться с течением. Но тут есть одно большое и одно маленькое препятствие. Первое это – тест фидера, и второе – отсутствие подходящей кормушки в запасе.
Если вы собрались ловить на течении, да еще и на быстром, то необходимо приобрести тяжелый, или даже экстра тяжелый фидер. Популярный тест удилища до 120 граммов это не предел, при таком кастинге вы сможете забрасывать только 100 граммовые кормушки (не забываем, что к ее весу нужно прибавлять вес прикормки и стараться не превышать это значение). Для многих рек могут подойти фидерные удилища с тестом в 140-160 граммов и более.
Хотя такой мощный класс фидеров можно скорее отнести к карповым удилищам, чем к фидерам. Хотя вершинка еще будет придавать фидеру его «фирменную» чувствительность, но быстрый строй бланка, уже не сможет передать тех ощущений при вываживании рыбы, из-за которых так многие любят ловлю на фидер.
Понятно, что в запасе любого фидериста должны быть кормушки и для стоячей воды (30-60граммов) и для течения (80-120граммов и более). Если нужного веса не оказалось, а тест фидера позволяет, то можно добавить небольшой грузик к весу кормушки. Но такая конструкции «держит дно» хуже чем монолитная кормушка того же веса.
Здесь нужно отступить и сказать, что вес кормушки должен находиться «на грани», то есть не стоит ловить на слишком тяжелую кормушку, вес которой будет завышен для данного течения. Почему это важно? Фидерная снасть будет оптимально настроенной тогда когда кормушка будет срываться с места, при поклёвке рыбы.Тем самым происходит самозасекание рыбы, и рыболову при ловле на течении с правильно подобранной кормушкой (с сбалансированной оснасткой) очень часто приходится только вывести рыбу. Если ловить на тяжелую кормушку, то рыба своей поклёвкой не в состоянии сорвать ее с места, и ее «правильная» самозасечка не получится.
Использование тяжелых кормушек может привести к их более частым отстрелам и даже к повреждению клипсы на некоторых катушках. Чтобы без боязни забрасывать такой вес на тонких лесках и шнурах можно использовать шок лидер на фидере. А регулировать дальность заброса лучше с помощью резинки на шпуле.
2. Использовать более тонкий шнур и леску
Второй самый действенный способ борьбы с течением. Во многих случаях переход на более тонкую леску с использованием шок лидера или переход на плетеную леску с тем же шоком из монолески, позволяет лучше держать дно и использовать более легкие кормушки.
Понятно, что чем меньше диаметр лески то тем меньшее сопротивление она оказывает потоку воды, но при этом и теряет в своей прочности. Отсюда и отстрелы при забросе, быстрое перетирание на ракушках и более высокий риск травмироваться при забросе (нужно внимательно относиться к возможности порезки пальца шнуром при забросе).
К минусу можно отнести необходимость использования шок лидера. Узел от него не всегда свободно проходит через колечки вершинки фидера, да и многие рыболовы почему-то так и не подружились с ним.
3. Вытащить как можно больше лески из воды, подняв кончик фидера выше
На небольшой дистанции лова (до 30 метров) это довольно действенный метод борьбы с течением. Чем меньше плетенки или лески будет в воде, тем с меньшей силой на нее будет действовать поток воды. Но на дальних забросах часть лески, которую удалось вытащить из воды, не заметно уменьшает влияние течения. Здесь может помочь, наоборот, метод вытравливания лески, о котором речь пойдет ниже.
К минусам этого способа можно отнести невозможность применения в сильный ветер и чисто человеческий фактор: на вершинку на фоне воды намного приятнее смотреть, чем на фоне неба. Это не так удобно и не так интересно, ведь помимо рыбалки мы приезжаем к реке, чтобы насладится ее течением и простором.
4. Делать заброс фидера ближе к берегу, там, как правило, течение более слабое
К тому же и рыба при стремительном потоке воды прижимается к берегу, там и корм задерживается лучше, и подводная жизнь богаче и можно меньше бороться со струей.
5. Использовать правильную форму кормушки
Для течения лучше брать прямоугольные и треугольные формы фидерных кормушек. Еще лучше если у них на дне есть зацепы (ножки). Многие дорабатывают кормушки сами, укрепляя на них проволоку или гвозди. При самодельном изготовлении кормушек можно сделать разные варианты таких приспособлений для лучшего удержания на дне. Но при этом появляется и склонность к зацепам и собиранию травы и мусора кормушкой.
6. Поставить вершинку жестче
Для течения ставится самая жесткая вершинка из комплекта. Не самый мощный способ борьбы, но лучше не забывать об этом.
7. Вытравить больше лески, создавая петлю по течению
Казалось бы, противоречит рекомендации поднять фидер как можно выше и вытащить больше лески из воды, – так оно и есть. При дистанциях свыше 25 метров, после заброса наоборот стравливаем леску (метра 2-3-4), оставляя клипсу открытой. Работает такой способ при не очень сильном течении (вес кормушки, которая удерживается при этом, около 80 граммов).
Леска или шнур образовывают петлю, и находятся в направлении потока воды, создают меньшее сопротивление течению, чем при натянутом положении. То есть при таком положении давление потока будет оказывать влияние на середину лески, а ее края будут лежать «в потоке». Поклевка при этом видна хуже, но все равно регистрируется. Здесь можно провести аналогию с фалом якоря для лодки. Но такой метод стравливания шнура не дает результата на сильном потоке воды.
8. Ловить на снос кормушки
Немного другой тип ловли, чем мы привыкли. Для этого нам понадобится относительно чистое дно реки без зацепов, поводок подлиннее (до метра) и пенопластовый шарик, подсаженный на крючок к насадке.
Кормушка при таком способе не удерживается на дне, а постоянно перемещается. При этом насадка по течению движется впереди кормушки, а прикормка интенсивно размывается и опережает насадку. Хорошо работает при активном клёве в летнее время. Когда рыба засекается, видны характерные подергивания вершинки фидера. При этом перезабросы делаются чаще, и в сторону противоположную течению. Иногда именно таким способом на некоторых участках реки можно хоть что-то наловить.
Ну вот, пожалуй, и все основные рекомендации. Удачи в усмирении сильного течения!
Г
Гордеич
Guest
Немного тактики фидерной ловли для новичков
Спортивная и любительская рыбалка – вид деятельности с непредсказуемым результатом. Это только в роликах именитые спортсмены всегда результативны, но за кадром каждый из них неоднократно терпел фиаско, как и все рыбаки. Да и в роликах довольно часто они ловят такую рыбу, которую «рыбой» называть неприлично. Поэтому рыбак, профессионал ли он или любитель, всегда немножко философ – «сегодня не мой день». Теория не предполагает конкретных рекомендаций в той или иной ситуации. Наоборот, она предлагает сразу несколько вариантов решений. Хороший спортсмен тем и отличается от любителя, что у него в голове всегда больше запасных вариантов. А опыт – не что иное, как умение выбрать лучший вариант из имеющихся.
Так как в предыдущих моих заметках много говорилось об отдельных элементах фидера, то, по возможности не повторяясь, скажу о самом процессе фидерной рыбалки, как я это себе представляю и как сам поступаю. Начну с прикормки. Человек я ленивый и в любом деле делаю ровно столько сколько минимально необходимо и ни на йоту больше. Так как мне лучше письмо написать (кто писал, тот меня понял), чем у плиты стоять, то я для прикормки ничего никогда не варю. Потому свою прикормку называю – «сухпай». Раньше мы уже говорили, что прикормка выходит на первое место в условиях жесткого прессинга на соревнованиях. Но я в соревнованиях не участвую, место лова выбираю сам и, если я правильно его выбрал, состав прикормки отходит на второй план.
Рецепт – «сухпая»:
– 1кг (1 пачка) любой сухой прикормки (лучше с выраженным запахом) для донной рыбы;
- 3/4 стакана сухой перловки (полностью вбирает в себя 0,5 воды), запаренной (6-7 часов) в термосе;
- перекрученные на мясорубке в муку сухари (огрызки хлеба складываю для просушки на подоконник – за неделю набирается до 300 граммов.);
Для получения нужной мне вязкости добавляю около 200 мл воды, компота или любого разведенного сока (лишь бы жидкость не была липкой). Все.
Может и не «бомба», но ведь у меня работает! Добавлять в «сухпай» можно еще все, что угодно (иногда и добавляю, если есть под рукой): сухое молоко, консервированную кукурузу, мелкорубленую коноплю или жареное молотое конопляное семя, душистый перец, вареный горох, мелкорезаный жареный картофель (фри), кофейную гущу, пшенную кашу – в общем, что в голову взбредет. А можно и не добавлять.
Дальше идет арифметика. Суммарный вес прикормки без изысков получим около 2-2,2 кг, с изысками – больше, в зависимости от их количества. В прежних статьях говорилось, что перезабросы надо делать не реже, чем через 10 минут. Я делаю – через 5 минут. Так как время засекается по минутной стрелке часов приблизительно, то вернее будет сказать – 5-7 минут. Вытаскивание и загрузка кормушки, смена наживки и заброс у меня занимает около трех минут. Итого, полный цикл – до 10 минут. Те же 8-10 минут получим и при ранней поклевке – добавится вываживание, возня с рыбой, ополаскивание рук от слизи и т.д. То есть, я делаю 6, максимум 7, забросов в час. Можно и больше. Для этого надо купить платформу, скоростную катушку, 5-тиметровый садок и т.д., но ведь я не на соревнованиях и не на работе, а на отдыхе. Мне торопиться некуда.
Емкость моих рабочих кормушек – до 45 граммов прикормки. Следовательно, за час я подаю в точку лова около 0,3 кг прикормки. Если я спланировал на рыбалку 6 часов, то с учетом приготовления прикормки, подготовки места и снасти, предварительного закорма, собственно на рыбалку остается около 5 часов. За 5 часов я расходую 1,5 кг прикормки. На предварительный закорм надо не менее 1 кг (9 забросов моей закормочной кормушкой). А лучше – 1,5 кг. Значит, к исходному составу надо добавить 0,5 кг сухой прикормки, 100мл воды и запарить не 3/4, а стакан сухой перловки в 700 мл воды. На выходе получим около 3 кг прикормки.
То есть, зная объем своих кормушек, и время, отведенное на рыбалку, мы всегда можем приготовить нужное количество прикормки, практически без остатка. Прикормку я делаю такой вязкости, чтобы через 1 минуту она сама вымывалась из кормушки, либо я сам освобождаю кормушку после падения на дно, сдвигая ее на 20-30 см при взводе квивертипа. А при закорме – забрасываю кормушку, после падения ее на дно делаю небольшой рывок удилищем и вытаскиваю порожнюю кормушку.
После предварительного закорма, если нет клева, делаю перезабросы НЕ ПОЗЖЕ, чем через 5 минут. Если рыба станет на точку, то за 5 минут поклевка состоится, если же рыбы нет, то чего ждать? Надо кормить, кормить и кормить. Если место выбрано правильно – рыба подойдет в любом случае. При этом ожидание первой поклевки час-полтора на Днепре – обычное дело. Для себя установил следующий «норматив» - беру только то, что по туловищу (без хвоста) больше 20 см (благо, длина моего экстрактора ровно 20см). Все, что меньше, - считается головастиком и тут же отпускается.
Растительные насадки не применяю из-за той же лени – их надо готовить. Мотыль применяю редко. Хотя, на мой взгляд, мотыль – непревзойденная наживка, но... Во-первых, он дорог, а во-вторых, для него нужны тонкие крючки, которые часто режут губы крупной рыбе. Червь для рыбы более предпочтителен, чем опарыш. Но если в месте лова есть ерш, окунь или бычок – жизни не будет. В любом случае, начинаю всегда с опарыша и если клев есть, но вялый – перехожу на червя. Под опарыша применяю крючки №№ 14-16 с коротким цевьем, под червя – №№ 12-14 с длинным цевьем. Речь идет о светлом времени суток, конечно. Ночная рыбалка – другая рыбалка.
Так как в оснастке использую противозакручиватель, то, чтобы его шевеление на течении не пугало рыбу, всегда начинаю с поводка 60см. При плохом клеве, если даже червь не помог – ставлю 80 см. «Плохой клев» в моем понимании, когда стайка уже стоит на точке, что подтверждают результативные поклевки, но клев не на каждом забросе, а скажем, на каждом втором или, не дай Бог, на третьем. Пытался заготавливать и применять еще более длинные поводки, но отказался от этой затеи из-за ее бессмысленности. Во всяком случае, для меня. На слабом течении или при его отсутствии, если поклевок не видно или плохо видно, ставлю поводок 40см, но не короче. Если поклевок не видно и на 40 см, то виноват не поводок, а неправильно выбранный квивертип. О чем мы уже писали.
Ни хвоста, ни чешуи.
Спортивная и любительская рыбалка – вид деятельности с непредсказуемым результатом. Это только в роликах именитые спортсмены всегда результативны, но за кадром каждый из них неоднократно терпел фиаско, как и все рыбаки. Да и в роликах довольно часто они ловят такую рыбу, которую «рыбой» называть неприлично. Поэтому рыбак, профессионал ли он или любитель, всегда немножко философ – «сегодня не мой день». Теория не предполагает конкретных рекомендаций в той или иной ситуации. Наоборот, она предлагает сразу несколько вариантов решений. Хороший спортсмен тем и отличается от любителя, что у него в голове всегда больше запасных вариантов. А опыт – не что иное, как умение выбрать лучший вариант из имеющихся.
Так как в предыдущих моих заметках много говорилось об отдельных элементах фидера, то, по возможности не повторяясь, скажу о самом процессе фидерной рыбалки, как я это себе представляю и как сам поступаю. Начну с прикормки. Человек я ленивый и в любом деле делаю ровно столько сколько минимально необходимо и ни на йоту больше. Так как мне лучше письмо написать (кто писал, тот меня понял), чем у плиты стоять, то я для прикормки ничего никогда не варю. Потому свою прикормку называю – «сухпай». Раньше мы уже говорили, что прикормка выходит на первое место в условиях жесткого прессинга на соревнованиях. Но я в соревнованиях не участвую, место лова выбираю сам и, если я правильно его выбрал, состав прикормки отходит на второй план.
Рецепт – «сухпая»:
– 1кг (1 пачка) любой сухой прикормки (лучше с выраженным запахом) для донной рыбы;
- 3/4 стакана сухой перловки (полностью вбирает в себя 0,5 воды), запаренной (6-7 часов) в термосе;
- перекрученные на мясорубке в муку сухари (огрызки хлеба складываю для просушки на подоконник – за неделю набирается до 300 граммов.);
Для получения нужной мне вязкости добавляю около 200 мл воды, компота или любого разведенного сока (лишь бы жидкость не была липкой). Все.
Может и не «бомба», но ведь у меня работает! Добавлять в «сухпай» можно еще все, что угодно (иногда и добавляю, если есть под рукой): сухое молоко, консервированную кукурузу, мелкорубленую коноплю или жареное молотое конопляное семя, душистый перец, вареный горох, мелкорезаный жареный картофель (фри), кофейную гущу, пшенную кашу – в общем, что в голову взбредет. А можно и не добавлять.
Дальше идет арифметика. Суммарный вес прикормки без изысков получим около 2-2,2 кг, с изысками – больше, в зависимости от их количества. В прежних статьях говорилось, что перезабросы надо делать не реже, чем через 10 минут. Я делаю – через 5 минут. Так как время засекается по минутной стрелке часов приблизительно, то вернее будет сказать – 5-7 минут. Вытаскивание и загрузка кормушки, смена наживки и заброс у меня занимает около трех минут. Итого, полный цикл – до 10 минут. Те же 8-10 минут получим и при ранней поклевке – добавится вываживание, возня с рыбой, ополаскивание рук от слизи и т.д. То есть, я делаю 6, максимум 7, забросов в час. Можно и больше. Для этого надо купить платформу, скоростную катушку, 5-тиметровый садок и т.д., но ведь я не на соревнованиях и не на работе, а на отдыхе. Мне торопиться некуда.
Емкость моих рабочих кормушек – до 45 граммов прикормки. Следовательно, за час я подаю в точку лова около 0,3 кг прикормки. Если я спланировал на рыбалку 6 часов, то с учетом приготовления прикормки, подготовки места и снасти, предварительного закорма, собственно на рыбалку остается около 5 часов. За 5 часов я расходую 1,5 кг прикормки. На предварительный закорм надо не менее 1 кг (9 забросов моей закормочной кормушкой). А лучше – 1,5 кг. Значит, к исходному составу надо добавить 0,5 кг сухой прикормки, 100мл воды и запарить не 3/4, а стакан сухой перловки в 700 мл воды. На выходе получим около 3 кг прикормки.
То есть, зная объем своих кормушек, и время, отведенное на рыбалку, мы всегда можем приготовить нужное количество прикормки, практически без остатка. Прикормку я делаю такой вязкости, чтобы через 1 минуту она сама вымывалась из кормушки, либо я сам освобождаю кормушку после падения на дно, сдвигая ее на 20-30 см при взводе квивертипа. А при закорме – забрасываю кормушку, после падения ее на дно делаю небольшой рывок удилищем и вытаскиваю порожнюю кормушку.
После предварительного закорма, если нет клева, делаю перезабросы НЕ ПОЗЖЕ, чем через 5 минут. Если рыба станет на точку, то за 5 минут поклевка состоится, если же рыбы нет, то чего ждать? Надо кормить, кормить и кормить. Если место выбрано правильно – рыба подойдет в любом случае. При этом ожидание первой поклевки час-полтора на Днепре – обычное дело. Для себя установил следующий «норматив» - беру только то, что по туловищу (без хвоста) больше 20 см (благо, длина моего экстрактора ровно 20см). Все, что меньше, - считается головастиком и тут же отпускается.
Растительные насадки не применяю из-за той же лени – их надо готовить. Мотыль применяю редко. Хотя, на мой взгляд, мотыль – непревзойденная наживка, но... Во-первых, он дорог, а во-вторых, для него нужны тонкие крючки, которые часто режут губы крупной рыбе. Червь для рыбы более предпочтителен, чем опарыш. Но если в месте лова есть ерш, окунь или бычок – жизни не будет. В любом случае, начинаю всегда с опарыша и если клев есть, но вялый – перехожу на червя. Под опарыша применяю крючки №№ 14-16 с коротким цевьем, под червя – №№ 12-14 с длинным цевьем. Речь идет о светлом времени суток, конечно. Ночная рыбалка – другая рыбалка.
Так как в оснастке использую противозакручиватель, то, чтобы его шевеление на течении не пугало рыбу, всегда начинаю с поводка 60см. При плохом клеве, если даже червь не помог – ставлю 80 см. «Плохой клев» в моем понимании, когда стайка уже стоит на точке, что подтверждают результативные поклевки, но клев не на каждом забросе, а скажем, на каждом втором или, не дай Бог, на третьем. Пытался заготавливать и применять еще более длинные поводки, но отказался от этой затеи из-за ее бессмысленности. Во всяком случае, для меня. На слабом течении или при его отсутствии, если поклевок не видно или плохо видно, ставлю поводок 40см, но не короче. Если поклевок не видно и на 40 см, то виноват не поводок, а неправильно выбранный квивертип. О чем мы уже писали.
Ни хвоста, ни чешуи.
Г
Гордеич
Guest
Выбор фидерного удилища для начинающих
Так как рекомендаций по выбору фидерного удилища в интернете бесчисленное множество, то здесь полную характеристику давать не будем, а только подчеркнем некоторые нюансы, на которые начинающему рыболову стоит обратить внимание при выборе удилища, а на которые не стоит.
Длина
Понятно, что при одинаковой угловой скорости замаха более длинное удилище позволяет придать забрасываемому грузу большую начальную скорость прямо пропорциональную его длине. Например, если мы имеем два абсолютно одинаковых удилища 390 и 360см отличающихся только длиной, то за вычетом квивертипов (которые в забросе не участвуют и частью бланка не являются) получим пропорцию 330/300 = 1,1. То есть, разница в начальной скорости полета кормушки – 10%.
Имея в виду, что дальность заброса пропорциональна квадрату начальной скорости полета, то, казалось бы, увеличение скорости на 10% должно увеличить дальность заброса, примерно, на 20%. Но и сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости тела. То есть, в зависимости от формы кормушки реальное увеличение дальности заброса будет не более 15%
У меня есть удилище 360/390 с пролонгой 30см. Если в варианте 360см я стабильно бросаю этим удилищем, скажем, 100-граммовую кормушку (нормальный суммарный вес кормушки для более-менее заметного течения) с противозакручивателем, примерно на 50 метров, то в варианте 390см – на 5-6 метров дальше. Как видим – чепуха, на самом деле. Эти данные очень корректны – речь идет не о каких-то умозрительных одинаковых удилищах, а об одном и том же удилище.
Выводы:
- увеличение длины удилища на 30см, при прочих равных условиях, существенного увеличения дальности заброса не дает;
- умозрительно ставить дальность заброса в зависимость от длины удилищ разных серий (не говоря уже о разных производителях) в пределах 30 см не имеет никакого смысла – можно и не выиграть эти 5-6 метров;
- если нам нужны удилища для разных дистанций, надо, чтобы разница в их длине была, по крайней мере, 60 см. Поэтому, если удилище комплектуется пролонгой, то длина ее, как правило, 60см.
Дальность заброса можно увеличить процентов на 20, если отказаться от оснастки с трубкой-противозакручивателем. Еще процентов 30 можно добавить, если применять кормушку типа «пуля». В итоге, удилищами длиной 360-390см оснастку можно забросить на 70-80 метров соответственно. Но трубку придумали не от хорошей жизни. Тогда надо отказаться и от длинных поводков – в полете они будут закручиваться за основную лесу. Чем больше дальность заброса, тем больше скорость полета кормушки, тем сильнее напор воздуха сгибает скрутку оснастки и тем больше вероятность закручивания. А кормушка «пуля» не годится на течении.
Строй удилища
На эту тему также можно найти немало интересных советов. Например: «Не все фирмы производители указывают строй удилища, и чтобы убедиться, что мы покупаем, проведите небольшой кастинг-тест в магазине. Ставим удилище вертикально и к тюльпану цепляем вес равный по массе 3-4 значениям, заявленному производителем в качестве максимально допустимой массы кормушки для данной модели. Не снимая тестовый груз, переводим удилище в горизонтальное положение. Смотрим, в какой части оно изгибается».
Это один из самых оригинальных способов проверки строя фидерного удилища, о которых приходилось когда-либо слышать. Здесь в магазин надо приходить со стремянкой и полукилограммовой гирей. Если не позволяет высота потолка, то тестировать, примерно, 4-хметровое удилище надо на улице. Ставим удилище вертикально, по стремянке лезем наверх и – далее по тексту. При этом продавцы в ужасе от того, что удилище, за которое пока еще не заплачено, скорее всего, будет повреждено. Особенно в момент, когда гиря уже привязана, но удилище еще стоит вертикально, а мы, придерживая его, спускаемся со стремянки. Ведь остальные кольца удилища не нагружены и потому нагрузка распределена по бланку абы как – по сути, на излом. Поэтому, перед тем, как спускаться, желательно надеть шлем, чтобы не получить гирей по голове. Зато посетители магазина высыпали на двор и катаются по земле, утирая слезы восторга – ведь не каждый день такое увидишь!
На наш взгляд, достаточно собрать удилище без квивертипа и потрясти его за комель, наблюдая в какой части, оно будет вибрировать. Чем большая часть бланка вибрирует, тем «медленнее удилище. Не стесняйтесь консультироваться у продавца.
По поводу зависимости дальности заброса от строя фидерного удилища сломано немало копий. Мнения разделились – одни утверждают, что при прочих равных условиях «быстрые» удилища более посылистые, другие – наоборот. Можно абсолютно точно доказать, что правы первые, а вторые ошибаются. Но можно и на пальцах. Например, карповое удилище, будучи более жестким, чем любое фидерное, бросает дальше именно потому, что оно более «быстрое». «Быстрый» бланк, как тугой лук, стреляет дальше потому, что распрямляется быстрее.
Рыболов, который ходит на рыбалку хотя бы раз в неделю, за сезон делает более тысячи бросков и потому бросает «на автомате». Если до этого он все время бросал удилищем медленного строя, то поначалу, взяв в руки удилище быстрого строя, он «на автомате» же отпускает лесу несколько позже. Резюме – удилище быстрого строя бросает ближе. А нужно просто некоторое время на адаптацию. У рыболова, который удилищами разного строя пользуется довольно часто, таких проблем не возникает.
Да и «прочие равные условия» на практике всегда не равны. Достаточно, чтобы длины рукоятей удилищ (от катушкодержателя до комля) отличались на 5 см, чтобы груз при забросе разгонялся с разной угловой скоростью (техника заброса – отдельная тема). Не говоря о таких «мелочах», как размеры первого кольца и тюльпана, расположение колец на бланке, материал бланка и его вес, баланс удилища, длина колен и т.д. Так что, максимальная дальность заброса удилищами одинаковой длины, но разного строя и даже одного строя, но разных серий или производителей может колебаться в пределах, примерно, 5-15% в ту или другую сторону, в зависимости от конструктивных особенностей удилища.
Фидерное удилище быстрого строя – это удилище для рыбалки в сложных условиях, в том числе на сильном течении. Сильное течение, как правило, дальше от берега. Туда надо добросить. Потому удилища для дальнего заброса (длиной от 420см и более), как правило, быстрого строя. Кроме того удилища быстрого строя, независимо от длины, идеально подходят для ночного фидера, когда мелочи нет, зато можно «зацепить» и леща под «трешку» и сомика килограммов на пять. Поднять такого сомика со дна гораздо проще удилищем быстрого строя. Оно подойдет и для ловли не слишком крупного карпа. Это не значит, что удилищем медленного строя нельзя ловить крупную рыбу. Можно, но повозиться придется.
В то же время на слабом течении или при его отсутствии рыба клюет осторожно, а удилище быстрого строя слабые поклевки регистрирует хуже, чем удилище медленного строя. При активном клеве работать с фидерными удилищами медленного строя – одно удовольствие. Они «живые» – чувствуешь любого пескаря и потому азарта и эмоций больше. А удилищем быстрого строя, вытаскивая рыбешку весом, примерно, до 100-150 граммов, можно вообще не почувствовать, пока не увидишь ее возле берега. Многие рыбаки-любители (по моему, даже большинство), предпочитают именно «медленные» удилища – с ними жизнь веселее. Я в их числе. Но иметь в своем арсенале удилище быстрого строя не помешает.
Тест
При определении необходимого теста удилища надо исходить из собственного веса кормушки, способной «держать» дно в тех условиях, где мы в большинстве случаев будем ловить. Например, для среднего течения в большинстве случаев собственного веса кормушки порядка 50-60 граммов вполне достаточно. К этому надо добавить вес прикормки (примерно 1,1-1,2 грамма на куб. см объема кормушки). Предположим, прикормки 40г. Тогда суммарный вес кормушки будет до 100 граммов. То есть, достаточно иметь удилище с тестом 120 граммов с некоторым запасом, чтобы, при необходимости, вес кормушки можно было увеличить.
Понятно, что для быстрого течения потребуется удилище с тестом до 150 граммов и более. При отсутствии течения собственный вес кормушки можно уменьшить до 20-30 граммов. Тогда достаточно удилища с тестом до 80 граммов.
Вершинки для фидера.Кольца.
О первых кольцах фидерных удилищ сказано более, чем достаточно. Здесь скажем только о тюльпанах Диаметр кольца тюльпана определяет величину остаточного диаметра спирали лесы на выходе. Чем больше этот диаметр, тем больше сопротивление воздуха. Из этих соображений, чем меньше диаметр кольца тюльпана – тем лучше. С другой стороны, малый диаметр кольца тюльпана не позволяет применять шок-лидер – узел не пройдет сквозь кольцо. Поэтому, если мы предполагаем использовать шок-лидер, внутренний диаметр кольца тюльпана должен быть около 4-х мм. Так как удилища быстрого строя предназначены, в основном, для экстремальной рыбалки, то они, как правило, комплектуются такими тюльпанами.
Материал рукояти
Это тот элемент фидерного удилища, которому вообще не стоит придавать какого-либо значения. Никакой функции, кроме эстетической, материал рукояти не несет. При выматывании снасти мы держим удилище за катушкодержатель, а не за рукоять, а при забросе – одной рукой держим опять же за катушкодержатель, а другой – за комель. За комель даже не столько держим, сколько тянем его на себя.
Об остальном, что касается выбора фидерного удилища, и о чем мы умолчали можно почитать в интернете. Материала достаточно. Ни хвоста, ни чешуи.
Так как рекомендаций по выбору фидерного удилища в интернете бесчисленное множество, то здесь полную характеристику давать не будем, а только подчеркнем некоторые нюансы, на которые начинающему рыболову стоит обратить внимание при выборе удилища, а на которые не стоит.
Длина
Понятно, что при одинаковой угловой скорости замаха более длинное удилище позволяет придать забрасываемому грузу большую начальную скорость прямо пропорциональную его длине. Например, если мы имеем два абсолютно одинаковых удилища 390 и 360см отличающихся только длиной, то за вычетом квивертипов (которые в забросе не участвуют и частью бланка не являются) получим пропорцию 330/300 = 1,1. То есть, разница в начальной скорости полета кормушки – 10%.
Имея в виду, что дальность заброса пропорциональна квадрату начальной скорости полета, то, казалось бы, увеличение скорости на 10% должно увеличить дальность заброса, примерно, на 20%. Но и сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости тела. То есть, в зависимости от формы кормушки реальное увеличение дальности заброса будет не более 15%
У меня есть удилище 360/390 с пролонгой 30см. Если в варианте 360см я стабильно бросаю этим удилищем, скажем, 100-граммовую кормушку (нормальный суммарный вес кормушки для более-менее заметного течения) с противозакручивателем, примерно на 50 метров, то в варианте 390см – на 5-6 метров дальше. Как видим – чепуха, на самом деле. Эти данные очень корректны – речь идет не о каких-то умозрительных одинаковых удилищах, а об одном и том же удилище.
Выводы:
- увеличение длины удилища на 30см, при прочих равных условиях, существенного увеличения дальности заброса не дает;
- умозрительно ставить дальность заброса в зависимость от длины удилищ разных серий (не говоря уже о разных производителях) в пределах 30 см не имеет никакого смысла – можно и не выиграть эти 5-6 метров;
- если нам нужны удилища для разных дистанций, надо, чтобы разница в их длине была, по крайней мере, 60 см. Поэтому, если удилище комплектуется пролонгой, то длина ее, как правило, 60см.
Дальность заброса можно увеличить процентов на 20, если отказаться от оснастки с трубкой-противозакручивателем. Еще процентов 30 можно добавить, если применять кормушку типа «пуля». В итоге, удилищами длиной 360-390см оснастку можно забросить на 70-80 метров соответственно. Но трубку придумали не от хорошей жизни. Тогда надо отказаться и от длинных поводков – в полете они будут закручиваться за основную лесу. Чем больше дальность заброса, тем больше скорость полета кормушки, тем сильнее напор воздуха сгибает скрутку оснастки и тем больше вероятность закручивания. А кормушка «пуля» не годится на течении.
Строй удилища
На эту тему также можно найти немало интересных советов. Например: «Не все фирмы производители указывают строй удилища, и чтобы убедиться, что мы покупаем, проведите небольшой кастинг-тест в магазине. Ставим удилище вертикально и к тюльпану цепляем вес равный по массе 3-4 значениям, заявленному производителем в качестве максимально допустимой массы кормушки для данной модели. Не снимая тестовый груз, переводим удилище в горизонтальное положение. Смотрим, в какой части оно изгибается».
Это один из самых оригинальных способов проверки строя фидерного удилища, о которых приходилось когда-либо слышать. Здесь в магазин надо приходить со стремянкой и полукилограммовой гирей. Если не позволяет высота потолка, то тестировать, примерно, 4-хметровое удилище надо на улице. Ставим удилище вертикально, по стремянке лезем наверх и – далее по тексту. При этом продавцы в ужасе от того, что удилище, за которое пока еще не заплачено, скорее всего, будет повреждено. Особенно в момент, когда гиря уже привязана, но удилище еще стоит вертикально, а мы, придерживая его, спускаемся со стремянки. Ведь остальные кольца удилища не нагружены и потому нагрузка распределена по бланку абы как – по сути, на излом. Поэтому, перед тем, как спускаться, желательно надеть шлем, чтобы не получить гирей по голове. Зато посетители магазина высыпали на двор и катаются по земле, утирая слезы восторга – ведь не каждый день такое увидишь!
На наш взгляд, достаточно собрать удилище без квивертипа и потрясти его за комель, наблюдая в какой части, оно будет вибрировать. Чем большая часть бланка вибрирует, тем «медленнее удилище. Не стесняйтесь консультироваться у продавца.
По поводу зависимости дальности заброса от строя фидерного удилища сломано немало копий. Мнения разделились – одни утверждают, что при прочих равных условиях «быстрые» удилища более посылистые, другие – наоборот. Можно абсолютно точно доказать, что правы первые, а вторые ошибаются. Но можно и на пальцах. Например, карповое удилище, будучи более жестким, чем любое фидерное, бросает дальше именно потому, что оно более «быстрое». «Быстрый» бланк, как тугой лук, стреляет дальше потому, что распрямляется быстрее.
Рыболов, который ходит на рыбалку хотя бы раз в неделю, за сезон делает более тысячи бросков и потому бросает «на автомате». Если до этого он все время бросал удилищем медленного строя, то поначалу, взяв в руки удилище быстрого строя, он «на автомате» же отпускает лесу несколько позже. Резюме – удилище быстрого строя бросает ближе. А нужно просто некоторое время на адаптацию. У рыболова, который удилищами разного строя пользуется довольно часто, таких проблем не возникает.
Да и «прочие равные условия» на практике всегда не равны. Достаточно, чтобы длины рукоятей удилищ (от катушкодержателя до комля) отличались на 5 см, чтобы груз при забросе разгонялся с разной угловой скоростью (техника заброса – отдельная тема). Не говоря о таких «мелочах», как размеры первого кольца и тюльпана, расположение колец на бланке, материал бланка и его вес, баланс удилища, длина колен и т.д. Так что, максимальная дальность заброса удилищами одинаковой длины, но разного строя и даже одного строя, но разных серий или производителей может колебаться в пределах, примерно, 5-15% в ту или другую сторону, в зависимости от конструктивных особенностей удилища.
Фидерное удилище быстрого строя – это удилище для рыбалки в сложных условиях, в том числе на сильном течении. Сильное течение, как правило, дальше от берега. Туда надо добросить. Потому удилища для дальнего заброса (длиной от 420см и более), как правило, быстрого строя. Кроме того удилища быстрого строя, независимо от длины, идеально подходят для ночного фидера, когда мелочи нет, зато можно «зацепить» и леща под «трешку» и сомика килограммов на пять. Поднять такого сомика со дна гораздо проще удилищем быстрого строя. Оно подойдет и для ловли не слишком крупного карпа. Это не значит, что удилищем медленного строя нельзя ловить крупную рыбу. Можно, но повозиться придется.
В то же время на слабом течении или при его отсутствии рыба клюет осторожно, а удилище быстрого строя слабые поклевки регистрирует хуже, чем удилище медленного строя. При активном клеве работать с фидерными удилищами медленного строя – одно удовольствие. Они «живые» – чувствуешь любого пескаря и потому азарта и эмоций больше. А удилищем быстрого строя, вытаскивая рыбешку весом, примерно, до 100-150 граммов, можно вообще не почувствовать, пока не увидишь ее возле берега. Многие рыбаки-любители (по моему, даже большинство), предпочитают именно «медленные» удилища – с ними жизнь веселее. Я в их числе. Но иметь в своем арсенале удилище быстрого строя не помешает.
Тест
При определении необходимого теста удилища надо исходить из собственного веса кормушки, способной «держать» дно в тех условиях, где мы в большинстве случаев будем ловить. Например, для среднего течения в большинстве случаев собственного веса кормушки порядка 50-60 граммов вполне достаточно. К этому надо добавить вес прикормки (примерно 1,1-1,2 грамма на куб. см объема кормушки). Предположим, прикормки 40г. Тогда суммарный вес кормушки будет до 100 граммов. То есть, достаточно иметь удилище с тестом 120 граммов с некоторым запасом, чтобы, при необходимости, вес кормушки можно было увеличить.
Понятно, что для быстрого течения потребуется удилище с тестом до 150 граммов и более. При отсутствии течения собственный вес кормушки можно уменьшить до 20-30 граммов. Тогда достаточно удилища с тестом до 80 граммов.
Вершинки для фидера.Кольца.
О первых кольцах фидерных удилищ сказано более, чем достаточно. Здесь скажем только о тюльпанах Диаметр кольца тюльпана определяет величину остаточного диаметра спирали лесы на выходе. Чем больше этот диаметр, тем больше сопротивление воздуха. Из этих соображений, чем меньше диаметр кольца тюльпана – тем лучше. С другой стороны, малый диаметр кольца тюльпана не позволяет применять шок-лидер – узел не пройдет сквозь кольцо. Поэтому, если мы предполагаем использовать шок-лидер, внутренний диаметр кольца тюльпана должен быть около 4-х мм. Так как удилища быстрого строя предназначены, в основном, для экстремальной рыбалки, то они, как правило, комплектуются такими тюльпанами.
Материал рукояти
Это тот элемент фидерного удилища, которому вообще не стоит придавать какого-либо значения. Никакой функции, кроме эстетической, материал рукояти не несет. При выматывании снасти мы держим удилище за катушкодержатель, а не за рукоять, а при забросе – одной рукой держим опять же за катушкодержатель, а другой – за комель. За комель даже не столько держим, сколько тянем его на себя.
Об остальном, что касается выбора фидерного удилища, и о чем мы умолчали можно почитать в интернете. Материала достаточно. Ни хвоста, ни чешуи.
Г
Гордеич
Guest
L
larosh
Guest
У нас лещик очень восприимчив к горькому шоколаду, на кг прикормки пол стандартной плитки на мелкой терке, и никакого закорма.Стоит пробовать прикормки с запахом чеснока, клубники и даже сливы.
Г
Гордеич
Guest
Тож ничего, офигевший у вас лещик. На форуме мало кто ловит на фидер и я в том числе. Так что если есть свои дополнения или поправки к статейкам, то просьба поделиться так сказать своим опытом...
L
larosh
Guest
Так и из меня фидерист еще тот, только весной пока хищник в раздумьях.
Палка 3,9 быстрого строя тест до 180 гр. На Свири иначе нельзя , в местах где ловлю кормухи как правило 120 гр., редко 100гр.
Катуха 4000 , шнур о.2 - 0,28 .
Оснастка без изысков, кормушка ( прямоугольного сечения) одеваю прямо на шнур, резиновый стопор, петля. Поводок 0,5 - 0,8 м петля в петлю , вот и все премудрости.
Поклевку видно идеально, даже мелкой плотвички.
А да, обязательный атрибут, рогулька срубленная в ближайших кустах, раскладное кресло, обязательно со спинкой и подлокотниками, и пара бутылочек хорошего темного пива.
Палка 3,9 быстрого строя тест до 180 гр. На Свири иначе нельзя , в местах где ловлю кормухи как правило 120 гр., редко 100гр.
Катуха 4000 , шнур о.2 - 0,28 .
Оснастка без изысков, кормушка ( прямоугольного сечения) одеваю прямо на шнур, резиновый стопор, петля. Поводок 0,5 - 0,8 м петля в петлю , вот и все премудрости.
Поклевку видно идеально, даже мелкой плотвички.
А да, обязательный атрибут, рогулька срубленная в ближайших кустах, раскладное кресло, обязательно со спинкой и подлокотниками, и пара бутылочек хорошего темного пива.
Г
Гордеич
Guest
Ну вот я от шоколада удивляюсь, а тут вот: блин вот из халвы я бы точно удавился делать.
Прикормка из халвы
Для приготовления необходимы: манка, халва, стеклянная банка и вода.
В стеклянную банку засыпается манка с заранее растёртой халвой. Хорошо перемешивается. Добавить немного воды. Потом налить в кастрюлю воды и поставить банку со смесью внутрь, но так, чтобы при кипении вода не переливалась в банку. Короче говоря, готовить приманку на "водяной бане". Признак готовности — каша станет очень густой и липкой. Это всё поместить в кормушку. Очень пахучая и долго "работает" в воде. Отлично показала себя при ловле сазана и леща. Также использовали как насадку на карася. Так-же её можно смешивать с другой прикормкой.
Прикормка из халвы
Для приготовления необходимы: манка, халва, стеклянная банка и вода.
В стеклянную банку засыпается манка с заранее растёртой халвой. Хорошо перемешивается. Добавить немного воды. Потом налить в кастрюлю воды и поставить банку со смесью внутрь, но так, чтобы при кипении вода не переливалась в банку. Короче говоря, готовить приманку на "водяной бане". Признак готовности — каша станет очень густой и липкой. Это всё поместить в кормушку. Очень пахучая и долго "работает" в воде. Отлично показала себя при ловле сазана и леща. Также использовали как насадку на карася. Так-же её можно смешивать с другой прикормкой.
L
larosh
Guest
Г
Гордеич
Guest
Ловля леща на донную снасть
Ловля леща на донную снасть, в основном перспективна в реках среднего и крупного размера, хотя подойдут и воды со стоячей водой, но только при условиях сильного ветра или ветрового потока, рыбалка будет иметь преимущество перед обычной поплавочной ловлей.
Однако при ловле на течении, обычно имеется выбор из двух вариантов ловли с прикармливанием. Первая – это стационарная ловля данной рыбы на донку и вторая – ловля леща на ходовую донку, вот только в последнем случае, вместо гирлянды дробинок, применяют кормушку. Это делается для того, чтобы при сносе течением одинаково распределять прикормку по всей широкой зоне, спокойно перемещаясь от места (точки) падения в воду до самой бровки фарватера. Потому как при стационарной ловле данная рыба привлекается приятным ароматным шлейфом, исходящим от прикормки из-за чего и спешит, как можно быстрее собраться в одной точке.
При этом виде ловли рыбак имеет право рассчитывать на поклевку больших особей, которые зачастую идут во главе стаи, и потому, как правило, первыми попадаются на приманку. А вот во втором варианте, пойдут более хорошие и частые поклевки, с той лишь разницей, что размер полученных трофеев будет намного скромнее.
Итак, для стационарной рыбалки подходят тяжелые кормушки (вес которых от 60 до 100 гр), плюс кивки-вершинки, которые рассчитаны на заброс груза (вес стартует от 2 и останавливается на отметке 4 унций). Вся снасть целиком должна быть чувствительнее и мягче, так как это позволит зарегистрировать, даже самые слабовыраженные прикосновения леща к вашей приманке, и это, невзирая на то, что она будет перемещаться по фарватеру. Тем не менее, при подобной ловле длина поводка не может превышать 30 - 50 см.
А вот наживка для ловли этой рыбы в основном состоит из багряных червей, но подойдут… личинки опарыша или мотыли, хотя порой, лещ желает себя побаловать распаренными зернами перловки, люпина, гороха и пшеницы. Помимо этого в состав прикормки нужно добавлять то, на что вы собираетесь ловить. Так при ловле леща… из аттрактантов хорошую репутацию имеет конопля, горький миндаль и ванилин.
В общем, ловля леща на донку не менее популярна, чем любая другая рыбалка на иные виды снастей. Ведь данной снастью можно ловить в период всего сезона, так называемой открытой воды, тем более что, используя эту снасть, как правило, получаешь крупного леща! Происходит это по той простой причине, что днем большие особи ведут себя крайне осторожно, и довольно редко приближаются к берегу, потому необходимо забрасывать насадку на более дальние расстояния. Из-за чего ловить данную рыбу на донку гораздо удобнее и практичнее при плохих погодных условиях, а именно: при большой волне или сильном ветре. Также нельзя забывать, что рыбалка на донку с кормушкой наделена своими особенностями при ловле на водоемах со стоячей водой, и, к примеру, при рыбалке на течении.
1. Ловля леща на донку на большом течении.
Для ловли леща на донку на большом течении, изготавливают пружину из проволоки (больше всего подойдет нержавейка). Ее диаметр всего 1 миллиметр, плюс грузик из свинца прямоугольной или квадратной формы, помимо этого в грузиле, прежде всего, должно быть отверстие для трубочки, ну и, безусловно, два крепления для стопорных усов, которые будут препятствовать сносу кормушки течением.
Далее, с помощью капроновых нитей крепим пружину на трубочку, потом следом за ней крепим сам груза, и если вы, верно, подберете размер для отверстия, то грузик очень плотно войдет на трубочку и не слетит с нее. После, для приготовления усов, понадобиться два куска проволоки (длина каждой по 6 см), согните их, повторяя форму буквы "П”. Вставьте их в грузик таким образом, чтобы они торчали в обратном направлении, и чтобы кормушка ни в коем случае не соскальзывала, привяжите карабинчик на конец лески для крепления крючка, (неплохо сработает и кембрик).
Кроме этого, еще одним вариантом кормушки для леща, может стать сетчатая кормушка. Данную кормушку изготавливают из тонкой капроновой сеточки с крошечными ячейками, также в нее с обеих сторон можно вставить нитку для затягивания. Важно помнить, что ловля леща на донку на течении обычно проходит при использовании насадок, которые отлично держатся на крючке. К примеру: опарыш, навозный червь, или мясо речных ракушек. В отличие от растительных насадок, те очень быстро размываются течением и оставляют после себя лишь пустые крючки, на которые рыба вряд ли обратит свое внимание.
Данные варианты кормушек, кроме леща отлично подходят для рыбалки на карася или карпа.
2. Ловля леща на донку, но только в стоячей воде.
Одной из особенностей ловля леща на донку в стоячей воде, является возможность ставить на такие донки не один, а сразу несколько крючков, потому как благодаря отсутствию течения они не будут путаться между собой. Крючки можно хорошо прикрепить на витки пружинки и убрав грузик, обрезать и запаять лишние концы трубочки.
Пружинку нужно обязательно заполнить плотной прикормкой, подходящего веса ради заброса на дальнее расстояние. Так, основная леска, будет толщиной около 0,3 – 0,4 мм, а вот поводки для крючков не забудьте изготовить из лески, диаметр которой будет 0,25 мм. В данном случае лучше всего делать кормушку съемной. Тогда при желании, сменить точку ловли, вы сможете очень ее быстро поменять.
Не лишним будет знать, что не каждый берег удобен для заброса длинной снасти, потому как порой могут помешать ветви, растущие над водой. Поэтому удилище нужно брать длиной не больше двух метров, так как это в конечном итоге не только не очень затруднит заброс, но и поможет его сделать, даже в не очень удобных местах. Обычно для ловли леща на донку, нужно довольно жесткое удилище, которое позволяет легко выполнить заброс, даже тяжелой кормушки. Не лишним будет оснастить удилище качественными и хорошими пропускными кольцами. Они-то и будут препятствовать перетиранию вашей лески.
Помимо удилища, особое внимание следует уделить и катушке. Ведь она обязательно должна иметь высоконадежный фрикционный тормоз, плюс мягкий ход.
Чтобы определить поклевки, используют два варианта (вида) сигнализаторов. В первом случае это кивок, который одет на кончик удилища, потому как он благодаря своей чувствительности хорошо подходит для слабых поклевок. Однако у него есть один небольшой недостаток: при длительной слежке за ним, у вас будут очень сильно уставать глаза.
Второй вариант - это пятнадцатисантиметровая трубочка с колокольчиком. Ее обычно цепляют на леску между пропускными кольцами. Тут, главным недостатком будет слабая чувствительность к поклевкам. В основном, вы заметите начало поклевки по легкому дрожанию кончика удилища, и лишь после этого, наконец-то соизволит сработать сам сигнализатор.
В случае, когда ночью предполагается ловля леща на донку, вам придется прицепить на сигнализатор светящиеся палочки. Кроме этого нужно также не забывать учитывать, что используя правильную прикормку, вы обязательно получите удачную рыбалку.
Ловля леща на донную снасть, в основном перспективна в реках среднего и крупного размера, хотя подойдут и воды со стоячей водой, но только при условиях сильного ветра или ветрового потока, рыбалка будет иметь преимущество перед обычной поплавочной ловлей.
Однако при ловле на течении, обычно имеется выбор из двух вариантов ловли с прикармливанием. Первая – это стационарная ловля данной рыбы на донку и вторая – ловля леща на ходовую донку, вот только в последнем случае, вместо гирлянды дробинок, применяют кормушку. Это делается для того, чтобы при сносе течением одинаково распределять прикормку по всей широкой зоне, спокойно перемещаясь от места (точки) падения в воду до самой бровки фарватера. Потому как при стационарной ловле данная рыба привлекается приятным ароматным шлейфом, исходящим от прикормки из-за чего и спешит, как можно быстрее собраться в одной точке.
При этом виде ловли рыбак имеет право рассчитывать на поклевку больших особей, которые зачастую идут во главе стаи, и потому, как правило, первыми попадаются на приманку. А вот во втором варианте, пойдут более хорошие и частые поклевки, с той лишь разницей, что размер полученных трофеев будет намного скромнее.
Итак, для стационарной рыбалки подходят тяжелые кормушки (вес которых от 60 до 100 гр), плюс кивки-вершинки, которые рассчитаны на заброс груза (вес стартует от 2 и останавливается на отметке 4 унций). Вся снасть целиком должна быть чувствительнее и мягче, так как это позволит зарегистрировать, даже самые слабовыраженные прикосновения леща к вашей приманке, и это, невзирая на то, что она будет перемещаться по фарватеру. Тем не менее, при подобной ловле длина поводка не может превышать 30 - 50 см.
А вот наживка для ловли этой рыбы в основном состоит из багряных червей, но подойдут… личинки опарыша или мотыли, хотя порой, лещ желает себя побаловать распаренными зернами перловки, люпина, гороха и пшеницы. Помимо этого в состав прикормки нужно добавлять то, на что вы собираетесь ловить. Так при ловле леща… из аттрактантов хорошую репутацию имеет конопля, горький миндаль и ванилин.
В общем, ловля леща на донку не менее популярна, чем любая другая рыбалка на иные виды снастей. Ведь данной снастью можно ловить в период всего сезона, так называемой открытой воды, тем более что, используя эту снасть, как правило, получаешь крупного леща! Происходит это по той простой причине, что днем большие особи ведут себя крайне осторожно, и довольно редко приближаются к берегу, потому необходимо забрасывать насадку на более дальние расстояния. Из-за чего ловить данную рыбу на донку гораздо удобнее и практичнее при плохих погодных условиях, а именно: при большой волне или сильном ветре. Также нельзя забывать, что рыбалка на донку с кормушкой наделена своими особенностями при ловле на водоемах со стоячей водой, и, к примеру, при рыбалке на течении.
1. Ловля леща на донку на большом течении.
Для ловли леща на донку на большом течении, изготавливают пружину из проволоки (больше всего подойдет нержавейка). Ее диаметр всего 1 миллиметр, плюс грузик из свинца прямоугольной или квадратной формы, помимо этого в грузиле, прежде всего, должно быть отверстие для трубочки, ну и, безусловно, два крепления для стопорных усов, которые будут препятствовать сносу кормушки течением.
Далее, с помощью капроновых нитей крепим пружину на трубочку, потом следом за ней крепим сам груза, и если вы, верно, подберете размер для отверстия, то грузик очень плотно войдет на трубочку и не слетит с нее. После, для приготовления усов, понадобиться два куска проволоки (длина каждой по 6 см), согните их, повторяя форму буквы "П”. Вставьте их в грузик таким образом, чтобы они торчали в обратном направлении, и чтобы кормушка ни в коем случае не соскальзывала, привяжите карабинчик на конец лески для крепления крючка, (неплохо сработает и кембрик).
Кроме этого, еще одним вариантом кормушки для леща, может стать сетчатая кормушка. Данную кормушку изготавливают из тонкой капроновой сеточки с крошечными ячейками, также в нее с обеих сторон можно вставить нитку для затягивания. Важно помнить, что ловля леща на донку на течении обычно проходит при использовании насадок, которые отлично держатся на крючке. К примеру: опарыш, навозный червь, или мясо речных ракушек. В отличие от растительных насадок, те очень быстро размываются течением и оставляют после себя лишь пустые крючки, на которые рыба вряд ли обратит свое внимание.
Данные варианты кормушек, кроме леща отлично подходят для рыбалки на карася или карпа.
2. Ловля леща на донку, но только в стоячей воде.
Одной из особенностей ловля леща на донку в стоячей воде, является возможность ставить на такие донки не один, а сразу несколько крючков, потому как благодаря отсутствию течения они не будут путаться между собой. Крючки можно хорошо прикрепить на витки пружинки и убрав грузик, обрезать и запаять лишние концы трубочки.
Пружинку нужно обязательно заполнить плотной прикормкой, подходящего веса ради заброса на дальнее расстояние. Так, основная леска, будет толщиной около 0,3 – 0,4 мм, а вот поводки для крючков не забудьте изготовить из лески, диаметр которой будет 0,25 мм. В данном случае лучше всего делать кормушку съемной. Тогда при желании, сменить точку ловли, вы сможете очень ее быстро поменять.
Не лишним будет знать, что не каждый берег удобен для заброса длинной снасти, потому как порой могут помешать ветви, растущие над водой. Поэтому удилище нужно брать длиной не больше двух метров, так как это в конечном итоге не только не очень затруднит заброс, но и поможет его сделать, даже в не очень удобных местах. Обычно для ловли леща на донку, нужно довольно жесткое удилище, которое позволяет легко выполнить заброс, даже тяжелой кормушки. Не лишним будет оснастить удилище качественными и хорошими пропускными кольцами. Они-то и будут препятствовать перетиранию вашей лески.
Помимо удилища, особое внимание следует уделить и катушке. Ведь она обязательно должна иметь высоконадежный фрикционный тормоз, плюс мягкий ход.
Чтобы определить поклевки, используют два варианта (вида) сигнализаторов. В первом случае это кивок, который одет на кончик удилища, потому как он благодаря своей чувствительности хорошо подходит для слабых поклевок. Однако у него есть один небольшой недостаток: при длительной слежке за ним, у вас будут очень сильно уставать глаза.
Второй вариант - это пятнадцатисантиметровая трубочка с колокольчиком. Ее обычно цепляют на леску между пропускными кольцами. Тут, главным недостатком будет слабая чувствительность к поклевкам. В основном, вы заметите начало поклевки по легкому дрожанию кончика удилища, и лишь после этого, наконец-то соизволит сработать сам сигнализатор.
В случае, когда ночью предполагается ловля леща на донку, вам придется прицепить на сигнализатор светящиеся палочки. Кроме этого нужно также не забывать учитывать, что используя правильную прикормку, вы обязательно получите удачную рыбалку.
Г
Гордеич
Guest
СОВЕТЫ ФИДЕРИСТАМ
1. Главный недостаток трубки-противозакручивателя – существенное снижение максимальной дальности заброса оснастки из-за сопротивления воздуха. Поэтому трубка должна быть минимальных размеров и, в частности, минимального наружного диаметра.Кроме того, опытным путем установлено, что поводки длиной, по крайней мере, до 60см уже практически не захлестываются в полете, если плечи трубки (короткое и длинное) равны, примерно, 3-3,5см и 11-12см соответственно. Если ловить на короткие поводки (до 30см), то длинное плечо, наверное, можно сделать еще на 3-4см короче.
2. Иногда в трубку может попадать придонный мусор, который после рыбалки засыхает. Чтобы его удалить достаточно протянуть сквозь трубку отрезок толстой (скажем, миллиметровой) мононити. При изготовлении оснастки этим же отрезком мононити можно протолкнуть и мокрый шнур сквозь трубку, если он внутри трубки залипает.
3. Если во время намотки новой мононити на катушку, ее пропустить сквозь ватный тампон, смоченный силиконовой смазкой для принтеров, а так же повторять эту процедуру в конце каждого сезона, то этой мононити хватит на 3-4 сезона активной рыбалки.
4. Чем из более тонкого материала намотан бэкинг на катушку, тем лучше будет конечная укладка. Поэтому бэкинг лучше наматывать из обыкновенной швейной нити из искусственных материалов. (Это особенно актуально для начинающих рыбаков, когда старых ненужных лесок и шнуров еще нет). Такая нить дешева, не впитывает влагу и потому не гниет и быстро сохнет. Лучше, если ее цвет будет резко отличаться от цвета основной лесы. Тогда сразу будет видно, когда леса на катушке заканчивается.
5. Привязывать нижний конец лесы к катушке не обязательно и даже не желательно. Чтобы при забросе леса не соскользнула с катушки и оснастка не улетела, достаточно, если на катушке останется 5-6 витков. В противном случае, если леса привязана и во время очередного силового заброса она закончится, тяжелая оснастка все равно оборвется и улетит, но при этом катушка испытает динамический удар. Если груз тяжелый, а шнур достаточно мощный это может привести даже к поломке ножки катушки. Я был тому свидетелем. До этого лучше не допускать, а своевременно ставить новую лесу.
6. Вне рыбалки шпулю (бобину, мотовило) с мононитью надо хранить подальше от отопительных и нагревательных приборов в целлофановом пакете в коробке или завернутой в темную ткань, чтобы исключить проникновение света и воздуха.
7. Чем мягче шнур, тем меньше он «шумит» на кольцах удилища при выматывании оснастки.
8. Мелочевку (вертлюжки, карабины застежки и т. д.) удобно хранить на застегнутых булавках.
9. Двигаясь сквозь заросли (кустарник, камыш и т.п.) удилища хоть в чехлах, хоть в тубусе лучше нести в руках комлем вперед. Так они сохраннее будут, даже в случае нечаянного падения рыбака.
10. На каждые 50г забрасываемого груза достаточно около 2,5кг разрывной нагрузки шнура. Для мононити (с учетом потери прочности в воде) – около 3,3кг.
11. При затягивании узлов мононить из-за трения нагревается и от этого деформируется, теряя прочность (шнур в меньшей степени). Поэтому узел перед затягиванием надо смачивать, что существенно снижает трение.
12. Если леса не заклипсована, то перед приводнением кормушки, а если заклипсована, то при подлете кормушки к точке лова, удилище надо поднять вверх. В первом случае это притормозит кормушку, за счет чего поводок вылетит вперед и тем самым избежит захлеста за лесу, а во втором – кроме того существенно смягчит динамический удар по катушке и клипсе. После этого удилище надо опустить вслед за падающей кормушкой.
13. При вялом клеве или его отсутствии можно попробовать наживлять жучков, паучков, червячков, кузнечиков и прочую живность, которая водится на этом же берегу.
14. Достать крючок из пасти крупной рыбы даже экстрактором не всегда просто. Особенно, если это бьющийся и выскальзывающий из рук «сопливый» лещ. В этом случае надо перевернуть рыбу брюхом вверх – на несколько секунд она офигеет и за это время крючок можно легко достать.
15. В случае крайней необходимости крючок можно немного подточить о спичечный коробок.
16. При зацепе оснастки надо намотать несколько витков лесы на предплечье руки (если рука голая, то на нее надо предварительно тоже что-то намотать) и так тянуть. Ни в коем случае не делать это удилищем. Если это мононить и она оборвалась, то перед этим она сильно растягивалась и после обрыва наверняка появилась остаточная деформация.
Поэтому, медленно наматывая мононить на катушку, надо смотреть на ее поведение и при малейшем подозрении на деформацию (скручивание в спираль, неестественное провисание и т.п.) этот участок надо обрезать. Иначе следующий обрыв может произойти уже во время первого же заброса оснастки. То же касается и проверки на деформацию (с последующей заменой при необходимости) тонких поводков после поимки крупной рыбы.
1. Главный недостаток трубки-противозакручивателя – существенное снижение максимальной дальности заброса оснастки из-за сопротивления воздуха. Поэтому трубка должна быть минимальных размеров и, в частности, минимального наружного диаметра.Кроме того, опытным путем установлено, что поводки длиной, по крайней мере, до 60см уже практически не захлестываются в полете, если плечи трубки (короткое и длинное) равны, примерно, 3-3,5см и 11-12см соответственно. Если ловить на короткие поводки (до 30см), то длинное плечо, наверное, можно сделать еще на 3-4см короче.
2. Иногда в трубку может попадать придонный мусор, который после рыбалки засыхает. Чтобы его удалить достаточно протянуть сквозь трубку отрезок толстой (скажем, миллиметровой) мононити. При изготовлении оснастки этим же отрезком мононити можно протолкнуть и мокрый шнур сквозь трубку, если он внутри трубки залипает.
3. Если во время намотки новой мононити на катушку, ее пропустить сквозь ватный тампон, смоченный силиконовой смазкой для принтеров, а так же повторять эту процедуру в конце каждого сезона, то этой мононити хватит на 3-4 сезона активной рыбалки.
4. Чем из более тонкого материала намотан бэкинг на катушку, тем лучше будет конечная укладка. Поэтому бэкинг лучше наматывать из обыкновенной швейной нити из искусственных материалов. (Это особенно актуально для начинающих рыбаков, когда старых ненужных лесок и шнуров еще нет). Такая нить дешева, не впитывает влагу и потому не гниет и быстро сохнет. Лучше, если ее цвет будет резко отличаться от цвета основной лесы. Тогда сразу будет видно, когда леса на катушке заканчивается.
5. Привязывать нижний конец лесы к катушке не обязательно и даже не желательно. Чтобы при забросе леса не соскользнула с катушки и оснастка не улетела, достаточно, если на катушке останется 5-6 витков. В противном случае, если леса привязана и во время очередного силового заброса она закончится, тяжелая оснастка все равно оборвется и улетит, но при этом катушка испытает динамический удар. Если груз тяжелый, а шнур достаточно мощный это может привести даже к поломке ножки катушки. Я был тому свидетелем. До этого лучше не допускать, а своевременно ставить новую лесу.
6. Вне рыбалки шпулю (бобину, мотовило) с мононитью надо хранить подальше от отопительных и нагревательных приборов в целлофановом пакете в коробке или завернутой в темную ткань, чтобы исключить проникновение света и воздуха.
7. Чем мягче шнур, тем меньше он «шумит» на кольцах удилища при выматывании оснастки.
8. Мелочевку (вертлюжки, карабины застежки и т. д.) удобно хранить на застегнутых булавках.
9. Двигаясь сквозь заросли (кустарник, камыш и т.п.) удилища хоть в чехлах, хоть в тубусе лучше нести в руках комлем вперед. Так они сохраннее будут, даже в случае нечаянного падения рыбака.
10. На каждые 50г забрасываемого груза достаточно около 2,5кг разрывной нагрузки шнура. Для мононити (с учетом потери прочности в воде) – около 3,3кг.
11. При затягивании узлов мононить из-за трения нагревается и от этого деформируется, теряя прочность (шнур в меньшей степени). Поэтому узел перед затягиванием надо смачивать, что существенно снижает трение.
12. Если леса не заклипсована, то перед приводнением кормушки, а если заклипсована, то при подлете кормушки к точке лова, удилище надо поднять вверх. В первом случае это притормозит кормушку, за счет чего поводок вылетит вперед и тем самым избежит захлеста за лесу, а во втором – кроме того существенно смягчит динамический удар по катушке и клипсе. После этого удилище надо опустить вслед за падающей кормушкой.
13. При вялом клеве или его отсутствии можно попробовать наживлять жучков, паучков, червячков, кузнечиков и прочую живность, которая водится на этом же берегу.
14. Достать крючок из пасти крупной рыбы даже экстрактором не всегда просто. Особенно, если это бьющийся и выскальзывающий из рук «сопливый» лещ. В этом случае надо перевернуть рыбу брюхом вверх – на несколько секунд она офигеет и за это время крючок можно легко достать.
15. В случае крайней необходимости крючок можно немного подточить о спичечный коробок.
16. При зацепе оснастки надо намотать несколько витков лесы на предплечье руки (если рука голая, то на нее надо предварительно тоже что-то намотать) и так тянуть. Ни в коем случае не делать это удилищем. Если это мононить и она оборвалась, то перед этим она сильно растягивалась и после обрыва наверняка появилась остаточная деформация.
Поэтому, медленно наматывая мононить на катушку, надо смотреть на ее поведение и при малейшем подозрении на деформацию (скручивание в спираль, неестественное провисание и т.п.) этот участок надо обрезать. Иначе следующий обрыв может произойти уже во время первого же заброса оснастки. То же касается и проверки на деформацию (с последующей заменой при необходимости) тонких поводков после поимки крупной рыбы.
P
Pavel
Guest
Г
Гордеич
Guest
P
Pavel
Guest
Так я и думаю что леска, и на фига названия новые придумывать И на фига это все дело,смазывать всякой фигней, вот проклятые "Фидерщики" напридумывают всякой фигни
У меня леска 0,4 мм стоит на всех донках, а у меня их 8 штук, уже лет 5 -6 и ничего не трется и не меняю её,а леска самая дешевая за 50 руб.
И ловлю на её лещиков, налимов, судаков-т.е ни фига не меняю, даже крючки №10 и №12 стоят на все виды рыб
И пофиг всё.
У меня леска 0,4 мм стоит на всех донках, а у меня их 8 штук, уже лет 5 -6 и ничего не трется и не меняю её,а леска самая дешевая за 50 руб.
И ловлю на её лещиков, налимов, судаков-т.е ни фига не меняю, даже крючки №10 и №12 стоят на все виды рыб
И пофиг всё.
Г
Гордеич
Guest
Мононить, монолеска, монофил, это всё одно и тоже, то есть монофильная леска. Пах у тя просто это всё на обычной донке стоит. Как и у меня впрочем.
А фидер же там как, там короче уже всё утончённое и деликатное, кстати я видел у людей офигенные снасти и с забросом офигенным и сбалансированные и ловят ты знаешь на них и с кайфом как говорят. Ну эт Пах как дорогие спины, те же яйца, можно ловить и на китаевский, а можно на офигенный. Это ИМХО.
Ты ещё Пах офигенных обычных маховых удилок не видел, там бы тож много вопросов позадавал, по типу на фига.
А фидер же там как, там короче уже всё утончённое и деликатное, кстати я видел у людей офигенные снасти и с забросом офигенным и сбалансированные и ловят ты знаешь на них и с кайфом как говорят. Ну эт Пах как дорогие спины, те же яйца, можно ловить и на китаевский, а можно на офигенный. Это ИМХО.
Ты ещё Пах офигенных обычных маховых удилок не видел, там бы тож много вопросов позадавал, по типу на фига.
P
Pavel
Guest
Ну да. Мне только с названиями нынешними не привыкнуть, на фига писать мононить, почему не написать монолеска или флюрокарбоновая леска или шнур. Всё ясно и понятно.